Французский костюм 1635 - 1643 годов

Этот период является переходным от одного характерного костюма к другому, ничего принципиально нового он не создал. Нас он интересует постольку, поскольку отчасти изменился крой основных предметов одежды - колета и штанов (рис, 77: 1, 2; рис. 75). Кроме того, он отражает саму эволюцию от красивого, но все же воинственного, солдатского в своей основе костюма к цивильному, главным образом придворному. В этой связи важно знать, что даже в период наивысшего увлечения "мушкетерскими" костюмами существовали люди, и немало, которые его не принимали и даже осуждали за милитаристский дух. Преимущественно это были ученые, художники, то есть передовая интеллигенция. Они никогда не носили атрибуты, казавшиеся им вызывающими: сапоги с канонами и шпорами, растрепанные волосы и даже шпаги. Многие портреты того времени доносят до нас образы этих людей. Наиболее из них известные - автопортреты П. Рубенса, А. Ван Дейка, портреты и автопортреты Д. Веласкеса и др. Очевидно, военный настрой изжил себя к концу долгой войны. Появилось стремление к более спокойным костюмам. Надо думать, что оно возникло одновременно и "сверху" и "снизу", но оформилось, конечно, правящим классом. Итак, наступил короткий период, когда придворный костюм XVII века стал по понятиям того времени скромным и спокойным.

Колет сделался еще меньше, он весь как бы сжался и укоротился. Нижний срез его проходил по верхней границе бедер. Талия оставалась завышенной на 6-8 см. Это создавало впечатление очень длинных ног. Покрой колета спокойный. Боковые швы слегка вогнуты на талии и немного раскошены книзу. Баска постепенно исчезает. Она сохраняется либо в виде небольшой оборки шириной 6-8 см, сделанной из отдельных пластронов, либо расклешенный низ колета рассекается в нескольких местах, намекая на баску. Нередко же баски нет совсем, и колет напоминает по форме современную спортивную курточку (за исключением рукавов). Линия плеча немного удлинена. Спереди застежка на пуговицы и петли из тесьмы или выметные. Спинка слегка приталена, гладкая. Горловина обрабатывается небольшой стойкой. Рукав остается прежней длины и, как и в предыдущем периоде, узким по руке или широким с разрезом спереди. Воротник и манжеты рубашки уменьшаются и часто делаются без кружев (из-за эдиктов, запрещающих их производство и ношение). Воротник спереди завязывается с помощью шнура. Зато лент не становится меньше, хотя используются они иначе. Петли из лент, собранные в пучок, иногда прикрепляются к одному плечу на манер аксельбантов. Из таких петель делают крылья на плечах или же прикрывают передний клапан и застежку штанов (и до сих пор застежка брюк называется - бант), а также ими отделывают низки штанов, как бахромой.

Штаны носят длиною до нижней границы колена. Их покрой почти прямой, лишь слегка суженный книзу, где они свободно висят, напоминая современные укороченные брюки. Теперь их стали называть панталонами. Наружные боковые швы украшаются пуговицами, вышивкой или лампасами, а вместо лампаса иной раз можно увидеть петли из ленты. Эти костюмы шили из мягкого сукна, плотного шелка или из бархата. По цвету они были близки к костюмам предыдущего периода, может быть, только спокойнее - больше сближенных цветов. Шляпа постепенно тоже принимает более спокойную форму. аренда спецтехники главное направление и будет удобной для Вас. Сапоги еще носят. Отвороты их опустились совсем низко, подошва - танкетка или небольшой каблук. Но все большее предпочтение оказывают туфлям и башмакам на каблуках с обрубленным носом и бантом на подъеме. Большая сдержанность костюма лишила образ мужчины прежней лихости, зато сделала его более элегантным.

Моделирование костюмов периодов 1620 - 1635 и 1635 - 1643 годов мы рассмотрим вместе. "Мушкетерский" колет можно моделировать на основе приталенной рубашки или на основе колета (рис. 77: 1, 2). В зависимости от задачи линия плеча остается на месте или переводится на спинку на 6-7 см по пройме и на нет к горловине. Плечо - удлиненное от 2,5 до 5 см. Пройма углубляется на 1,5-2,5 см. Талия завышена на 3,5-6 см от естественной линии, но спереди на 1,5-2,0 сантиметра ниже. В отдельных случаях, когда колет без баски (1635 - 1643 годы), он может спереди заканчиваться небольшим шнипом или овалом. Фасонные линии полочки и спинки, как бы повторяющие форму тела, спокойные. В верхней части они чаще направлены не в плечо, а в пройму. Если кроят два бочка, то одна линия в плечо, другая в пройму.

Лиф колета максимально может состоять из двенадцати деталей (без баски), принимая во внимание обязательный шов посередине спины и застежку спереди. Если фигура у актера безукоризненно правильная, лиф можно не разрезать, а ограничиться вытачками или разрезать частично. Линия груди слегка выпуклая. Посередине переда дается припуск на обработку застежки, которая делается встык, на воздушных петлях и пуговицах, потайная, на шнуровке или на завязках. Если застежка сзади на молнии или крючках, спереди ее имитируют. Баска может быть цельнокроеная по линии талии, но от линии талии вниз - расклешенная в каждой детали. В таком случае каждая часть ее вытачивается с подкладкой до линии талии, выворачивается, выметывается и проутюживается. Подкладка баски с изнанки по линии талии закрывается сантюром или запошивается подкладкой лифа колета. Баска может быть и отрезной, скроенной из отдельных пластронов или цельной. Она также может быть расклешенной или с маленькими складками - это зависит от эскиза. Средняя ее длина с учетом укороченной талии около 20 см. Если верхняя ткань тонкая или слишком мягкая, между подкладкой и верхом делается прокладка. Горловина обрабатывается подкройной обтачкой. Съемные воротники в зависимости от эскиза и материала могут быть мягкими, жестко накрахмаленными и сделанными с прокладкой, обшитыми кружевом.

Обработка колета преимущественно мягкая, но обязательно на подкладке. Верх с подкладкой можно стачивать по всем швам вместе, а можно (если есть прокладка) стачивать с прокладкой, а подкладкой закрывать швы, в том числе и баски. Для красоты формы лучше сделать умеренные стеганые наплечники, а в некоторых случаях - небольшую простежку на груди, чтобы талия казалась тоньше. Готовый колет можно отстрочить по краям и по фасонным линиям.

Рукав кроится на основе одношовного рукава с переносом шва на передний перекат или двухшовного, из равных половинок. Таким образом разрез его делается в шве. Кроить рукав можно по косой нити, но лучше так, чтобы вдоль шва или разреза шла долевая. Рукав не должен быть жестким, поэтому прокладок под него не делают, но на подкладку ставить надо обязательно, иначе в разрез бывает видна изнанка. Край разреза украшают и подчеркивают строчкой фальшивой застежкой, галуном, вышивкой, тесьмой и т.п. Низ рукава обрабатывается подкройной бейкой. Манжеты - съемные, приметываются к низку рукава с изнанки, отворачиваются наружу и слегка раскрепляются на нитяных ножках. Длина рукава и ширина его низка определяются эскизом. Обычная длина - 3/4 или 7/8, а ширина низка равняется окружности руки плюс 3 см. К плечам для красоты могут прикрепляться крылья из основной ткани или из лент. По линии талии для отделки крепятся банты или розетки из шнуров или лент. Они могут сплошь закрывать весь шов талии, а могут крепиться лишь на швах лифа.