Моделирование исторического испанского костма XVI века

Предлагаем три варианта моделирования испанского колета.

Первый вариант (рис. 68): колет наиболее характерной для испанской моды формы. Середина переда колета простегана на вате, ватине, очесе, ветоши или поролоне, внизу она Оканчивается шнипом - набитым ватой мысом. Округлая форма переда вместе с объемным шнипом образует специфическую форму, получившую несколько наименований: "киль", "гусиная грудка" или "гусиное брюшко". К концу века эта мода ушла и низ колета стал ровным или слегка, овальным.

Снимаем мерки и делаем патронку с учетом ватной подстежки только на полочках или полной толщинки-жилета. Это зависит в первую очередь от эскиза, а также от фигуры актера. Если подстежка делается только на середине переда, то бочки и спинку следует поставить на равентух, бортовку, флизелин или другую плотную прокладку. Плечевой шов желательно перенести на спинку. Для этого от плечевого шва спинки у горловины отнимаем 1,5-2,0 см, а у проймы до 3,5 см. К середине спинки прибавляем б см на застежку. Линию талии сзади и с боков поднимаем на 1-2 см, а к переду опускаем к шнипу. Спереди делаем обычный припуск на шов. Нагрудную переднюю вытачку оставляем без изменений - она обеспечивает подстежку. Тальевую переднюю вытачку включаем в фасонную линию - она определяет границу подстежки по боку. Боковая тальевая вытачка застрачивается как обычно и разутюживается.

Боковой шов вместе с включенной в него вытачкой переносится к середине спины на 4-5 см. По эскизу определяем длину шнипа (от 6 до 12 см). Возьмем для примера среднюю величину и посередине переда от линии талии вниз отложим 10 см. От середины переда продлеваем влево линию талии на 5-6 см и затем от горловины к шнипу проводим плавную выпуклую линию. Посередине переда колета, от горловины до кончика шнипа мы получим округлый шов. Затем от кончика шнипа к линии талии колета проводим плавную вогнутую линию так, чтобы она слилась с заниженной линией талии в районе боковой вытачки. Под спинку и бочок до передней вытачки подкраиваем прокладку из равентуха, бортовки или байки. Если верхняя ткань вялая, эту прокладку можно сделать двойной, выстроченной, и к примерке стачиваем ее с верхом большими стежками. К примерке надо подготовить и переднюю простежку. Основу ее кроить следует из тонкого рядна, полотна или бязи.

Подкраивается простежка по переду, от середины до передней тальевой вытачки и выше к середине проймы и к плечу. Второй слои кроим из марли. Поскольку середина переда округлая, оба слоя ткани для простежки, так же как и верх, со швом. Швы стачиваются и разутюживаются. Теперь можно приступить к стежке. Это делается двумя способами. Первый - когда основу из ткани надевают на манекен и "лепят" нужную форму, накладывая вату. Вата кладется неравномерно: сначала настилается на всю поверхность ткани общий тонкий слой; у бока и проймы он так и останется, а далее, к переду, будем наращивать слой за слоем - каждый следующий слой начинаем слегка отступя от предыдущего, чтобы по мере продвижения к середине переда простежка становилась все толще и плотнее. Самая объемная часть в виде выпуклой линии пройдет посередине переда. Она образует так называемый "киль". Такой же "киль", только из металла, делали у кованого военного панциря: он являлся дополнительной защитой груди рыцаря. Поскольку.в гражданский костюм перенесли форму доспеха, пришел в него и "киль". Выпуклость груди и плечи также следует слегка подчеркнуть. Снаружи плечи можно увеличить ватными валиками пли крыльями.

Самой же главной заботой при работе над формой простежки остается четкая, хорошо читающаяся линия "киля" - округлая линия переда. Когда форма найдена, сантиметром промеряем, соответствует ли она меркам. Если это необходимо, вносим соответствующие коррективы и накрываем вату марлей. Марлю прикалываем булавками, а лучше прямо на манекене приметать. Приметывается марля также от краев к середине легкими косыми стежками, и одновременно руками продолжаем корректировать форму. Затем простежку осторожно снимаем с манекена и стегаем все вручную или на машине также от краев к середине.

Второй способ изготовления простежки - прямо на столе - можно применить, если она делается на волосе или поролоне лишь с небольшим добавлением ваты. В таком случае на основу простежки настилается и слегка приметывается волос или поролон (поролон необходимо выстричь квадратами или треугольниками в шахматном порядке по всей поверхности, чтобы тело могло дышать). На грудь "к плечу, и особенно на "киль" добавляется немного ваты. Затем все это накрывается марлей. Заканчивается обработка как в первом случае. Наплечники делаются обязательно.

Готовую простежку прикрепляем к уже заготовленному к примерке верху. После примерки простежка приметывается с изнанки к колету по всей длине переднего шва, вытачке, пройме и плечу. Там, где она смыкается с прокладкой, она соединяется с ней косыми стежками или "козликом".

В таком колете иногда имитируется декоративная застежка на пуговицах, для чего надо припустить спереди 6 см и уже к примерке застрочить и заутюжить складку под пуговицы, которые нашивают при полной отделке колета. Низ колета обрабатывается простым кантом, кантом со шнуром или подкройной обтачкой. Оптимальный вариант - кант со шнуром, настроченный таким образом, чтобы шнур оставался подвижным. Сзади, внизу у застежки, свободные концы шнура на талии завязываются и низ колета подтягивается, благодаря чему форма делается красивее, а актеру удобнее.

Рукав к этому колету также классической испанской формы. Благодаря расширенному окату, округлой, сужающейся книзу форме и плотной прокладке он напоминает "окорок". Под этим названием он известен и в литературе.

Моделируем этот рукав на основе рукава с переносом швов на передний и задний перекат (рис. 68: 2). При этом обе половинки рукава становятся одинаковой ширины. Разрезаем обе половинки посередине сверху вниз и раздвигаем их сверху на 6-10 см. Ниже локтевой линии разрезанные части слегка накладываются одна на другую. Когда окат раздвинулся на необходимое нам расстояние, обводим карандашом весь рукав, создавая его новый контур. Свободной, сильно выпуклой линией соединяем окат верхней половинки н вогнутой - окат нижней. Затем на обеих половинках рисуем сильно выпуклый задний перекат и вогнутый передний, отмеряя внизу ширину рукава у кисти. Затем накладываем обе половинки друг на друга, подравниваем их и срезаем по низу с переднего переката на нет к заднему 2-2,5 см. Под, весь рукав подкраиваем прокладку из равентуха, бортовки или бязи (в зависимости от плотности верхней ткани). Прокладку после примерки стачиваем вместе с верхом, чтобы форма была жесткой, а затем подводим подкладку.

Рукав можно выстегать на тонком поролоне, байке или ватине. Стегать следует ромбами, поперечной или продольной полосой. Клетками нежелательно. Для красоты под окат хорошо вшить гребешок из строченой бортовки, заложенного складками флизелина или лучше лино. Низ рукава обработать обтачкой или кантом. К обработанному низу приметывается фрез.

Горловина обрабатывается высокой стойкой. К стойке также приметывается фрез. Ширина и высота фреза - по эскизу. Фрез делается из льняного или хлопчатобумажного полотна, бязи, мадаполама, батиста, шелкового полотна. Если ткань плотная, то берут полосу ткани, в десять раз большую, чем окружность шеи. Например, окр. ш-40 см, значит длина полосы для фреза 40 X 10 = 400 см = 4,0 м. Если ткань тонкая, то длина будет окр. ш X 12 или окр. ш X 15. Фрезы из кружева, креп-жоржета или тонкого тюля делают из еще более длинной полосы: окр. ш X 18 или окр. ш X 20. В наружный край вшивается сутаж, узкий шнур и т.п. После; этого полосу крахмалят. Накрахмаленную, тщательно отутюженную полосу размечают на равные участки в зависимости; от высоты фреза и, следовательно, в зависимости от величины петель-"восьмерок". Для того чтобы определить величину "восьмерки", надо заложить две-три восьмерки на бумаге такой же ширины, как подготовленная для фреза полоса. Средняя величина одного сгиба для мужского фреза 8-12 см. Каждый такой участок делится пополам, и посредине ставится марочка. Затем по марочкам фрез складывается и скрепляется вручную по границам каждого деления (рис. 68: 4,5). Следующее деление крепится к предыдущему, как показано на рисунке, и так до конца полосы. Когда все "восьмерки" скреплены надежными закрепками с лицевой стороны, то же делается с внутренней стороны фреза, которая будет обращена к шее. После этого заготавливают вытачанный, вывернутый и отутюженный долевичок-стойку, равную по длине окружности шеи. К ней частыми стежками приметывают по верху и по низу фрез. На края стойки пришивают завязки или кнопки если фрез надевается самостоятельно, а не крепится к стойке колета. Если крепится, то к стойке пришивают один крючок. Наружный край фреза можно обшить узким кружевом, но при этом все равно надо уплотнить край с помощью шнура или специального шва.

Второй вариант колета без шнипа, с цельнокроеной баской и коротким рукавом (рис. 69). Он не нуждается в простежке, но необходимо ставить прокладку под весь колет. Если ткань вялая и плохо держит форму, его надо ставить на строченый дублюр (см. главы "Средневековье" и "Возрождение"). Такой колет надевается на плотно прилегающую куртку с длинным рукавом. Так как рукав куртки виден из-под коротких рукавов колета, то ее обычно делают из той же ткани, что и штаны. В театре, если нет переодеваний на глазах у зрителей, делается просто колет с двойным рукавом. Застежка может быть как спереди, так и сзади: потайная на пуговицах, театральная или на скрытой молнии. Она доходит до линии талии, ниже линии талии баска раскрыта. Воротник - стойка высотой 4-6 см в готовом виде. Он делается на прокладке, подкладке и костях. Одну косточку надо вшить посередине спины, две по бокам и две в края воротника-стойки спереди. Стойка застегивается только у основания шеи на один пальтовый или два обычных крючка (крючок и петля- крест-накрест). От основания шеи вверх стойка открыта. Под нее подметывается стояче-отложной белый подкрахмаленный воротник, отделанный по краю узким кружевным фрезом. Так же выполняются манжеты рукавов куртки. Баску при крое расклешивают в боковых швах. Если застежки колета спереди, а посередине спины шов, баску посередине спины следует слегка расклешить. Длина, ширина и степень расклеша баски определяются эскизом. Полосы на колете вышиты тамбуром, апплицированы или расписаны. В любом случае для красоты их следует с обеих сторон подчеркнуть нашитым шнуром.

Рукав колета одношовный со швом по заднему перекату также ставится на прокладку, после чего сшивается. Ширина манжета в готовом виде - 3,5-5 см. При крое манжета надо не забыть припуск на толщину нижнего рукава. К колету данного типа делают различные рукава, чаще короткие прямые, кончающиеся над локтем. Их по низу декорируют фестонами, кантом или шнуром. Могут быть длинные рукава, вшитые только в заднюю часть проймы и свешивающиеся сзади. Тогда передняя часть проймы и оката рукава в местах разъединения обрабатывается кантом, ставятся нитяные закрепки. Такой рукав может обыгрываться - надеваться на руку или быть чисто декоративной деталью, усиливающей динамику костюма. Колет может быть совсем без рукавов. В этом случае плечо у проймы декорируется валиком или крылышком. Куртка, надевавшаяся под колет, называлась "corpezzuello", от слова "corpus" - тело, туловище. Это, с одной стороны, обозначало, что она непосредственно касалась тела, а с другой - что имела плотно прилегающую форму. Застежка делалась спереди на завязках или потайная на мелких пуговицах. В театре куртка делается без подкладки, но рукава следует уплотнять прокладкой и ставить на подкладку. Кроится рукав на одношовной основе с переносом шва на задний перекат или на двухшовной основе из двух равных половинок. Окат при этом увеличивать не надо (рис. 68: 1, 2; рис. 69: 2).

Третий вариант колета более поздний по времени, хотя и относится целиком к испанской моде. Его носили в конце XVI - начале XVII веков (рис. 70: 1, 2). При внешнем сходстве с двумя предыдущими, он во многом от них отличается. Форма, похожая на кованый доспех, здесь достигается не за счет специально уплотненной верхней ткани и не за счет ватных простежек и толщинок, а за счет другой конструкции и технологии.

Моделируется он на основе пиджака. Линии боковых швов, плеча, шнипа, боковые вытачки, рельефы - все почти прямые, а не округлые (выпуклые и вогнутые), как в первом и втором вариантах (рис. 70: 4). Это основное конструктивное различие. Благодаря таким линиям жесткая графичная форма достигается без дополнительной технологической обработки. Поэтому, если такой колет делается из плотных шелков, парчи, бархата, декоративных тканей, штофа, то вполне достаточно бязевой прокладки и подкладки. При этом стачивать лучше все три слоя вместе. Если же ткань попадается вялая, колет надо ставить на строченый дублюр.

Спереди на колете декоративная застежка на пуговицах. Она может быть сделана с помощью складки, застроченной и заутюженной, имитирующей полузанос. А можно посередине переда нашить два ряда шнура, а между ними пуговицы. Театральная застежка (крючок - петля) делается сзади. В отдельных случаях можно делать скрытую разъемную молнию в цвет основной ткани. Пройма обычная или уменьшенная на 1,5-2,0 см. Линия плеча может быть на естественном месте. Тогда она выпрямлена и удлинена на 2,0-2,5 см. Чаще в таком колете делается перекидное плечо-кокетка.

При крое надо стремиться, чтобы линия плеча-кокетки совпала с линией переднего переката рукава, куда переносится шов рукава. Передняя тальевая вытачка переносится в рельеф, идущий от шнипа в середину проймы. Линия рельефа, обращенная к середине переда,- прямая. Длина шнипа 4-6 см. Линия талии, слегка удлиненная спереди из-за шнипа, к боку занимает естественное место. Подводя линию талии от шнипа к боку, надо стремиться к тому, чтобы она была, по возможности, прямой, без прогиба. Второй бочок, тоже с прямыми швами-вытачками, кроится так, чтобы долевая нить шла строго посередине.

Баска, подкройная из двух и более кусков, может кроиться из отдельных пластронов в количестве от десяти до двенадцати штук. Подкроенную баску к примерке приметываем к линии талии колета. Если ткань не держит форму, под баску подкраивается прокладка из равентуха, бортовки, тюля-нейлона, капрона-сита или даже тонкого поролона. В таком случае к примерке верхнюю ткань баски надо наметать на прокладку. Принимая во внимание, что сзади застежка, баску посередине спины делаем раскрытой. Отдельные пластроны после примерки полностью обрабатываются, то есть выстрачиваются с прокладкой и подкладкой и выворачиваются; края выметываются. Отутюженные пластроны присоединяют к линии талии колета вплотную друг к другу. После обработки шва кантом или сантюром на линии талии под застежкой пришивают пальтовый крючок.

Горловина обрабатывается стойкой высотой в 4-6 см. Стойка ставится на прокладку и подкладку. Иногда в нее вставляют кости. К готовой горловине приметывается небольшой кружевной или тюлевый фрез. В это время в моду, вытесняя фрезы, входят воротники "Медичи" (рис. 70: 3). Воротник "Медичи" делается на специальном проволочном каркасе, изготовленном бутафорами по данным художником лекалам. Каркас обматывается сложенной вдвое марлевой бейкой или узким бинтом, также сложенным вдвое. Если есть возможность окрасить каркас хорошей белой эмалью - обматывать его не надо. Если обмотка делается, ее слегка прикрепляют нитками к каркасу и к ней легко пришивать основной материал. Эмалированный каркас смотрится лучше, но обтяжка его труднее и требует большой тщательности. По форме каркаса кроится основной материал: тюль, капрон-сито, газ, шифон, жоржет или кружевное полотно. Скроенный верх отдается в предварительную обработку - аппликации, роспись или вышивку. После этого каркас обтягивают подготовленным верхом, тщательно прикрепляя его к внешнему краю и внутренним соединяющим проволокам. Когда материал хорошо натянут на каркас, воротник расшивается жемчугом, бисером, бусами, камнями. По краю можно обшить узким кружевом с зубчатым краем. К воротнику "Медичи" так же, как и к фрезу, подшивается маленькая стойка из бязи. Эта стойка пришивается с одной стороны к изнанке стойки колета, а с другой - пристегивается на кнопки. Если каркас сделан очень хорошо, можно не пришивать бязевую стойку и не крепить воротник к колету, а надевать его сверху и лишь углы спереди пристегивать на пуговицы, которые должны быть в цвет основной ткани колета.

Рукав одношовный с переносом шва на передний перекат ставится на подкладку, с которой вместе стачивается. Продольный шов рукава с изнанки разутюживается на две стороны, а с лица отстрачивается как рельеф нитками того же цвета, что и колет. Так же отстрачивается шов перекидного плеча кокетки и переднего бочка. Эти швы должны сближаться у верхней трети проймы, образуя декоративный повтор силуэта колета. Низ рукава отделывается в соответствии с воротником: либо маленьким фрезом, либо отложным манжетом-крагой из кружев. У плеча в пройму вшиваются крылышки, зрительно увеличивающие плечо. Они делаются из отдельных пластронов, вдвое сложенных петлями лент или подкройными из основного материала и вышитыми или расписанными.

Наиболее характерные, хотя и не единственные штаны в испанском костюме - буфы (71. 1). Надо думать, что их непосредственными предками были короткие штанишки-шаровары венецианцев, прятавшиеся почти полностью под юбками колетов. В начале XVI века, когда уже довольно широко распространились чулки, штаны на какое-то время стали двойными. Они состояли из узкой, облегающей бедро нижней половины, которая доходила до колен, то есть до чулок, и маленькой, похожей на трусы, но с декоративным гульфиком - верхней. Вот эта верхняя часть двойных штанов, раньше встречавшаяся как самостоятельный предмет одежды разве что в костюмах ландскнехтов, вдруг отделилась от своей нижней половины и стала входить в моду. Она, подобно фрезам, начала увеличиваться в размерах и росла до тех пор, пока не превратилась в роскошные, разнообразные штаны-буфы. Штаны-буфы наряду с "килем" и фрезом являлись главными приметами испанской моды XVI века. Были еще широко распространены штаны, по форме напоминающие боксерскую "грушу" (рис. 71:,2). И, наконец, самостоятельную жизнь обрела узкая, длиною до колен, нижняя часть штанов, которая в свою очередь, украсившись огромным числом разрезов, стала изысканным предметом одежды, главная жизнь которого начнется в XVII и продолжится в XVIII веках в виде штанов-кюлотов (рис. 71: 3). Правда, следуя за незначительными зигзагами моды, мужчины обращались то к той, то к иной форме штанов, а в конце века образовали тогдашнее "ретро", вернувшись ненадолго к двойным штанам.

Моделировать буфы несложно и лучше всего на основе трусов. Но не современных, а 60-х годов XX века (рис. 71: 4-6, 9), так как современные не доходят до талии и снизу коротки. Буфы состоят из трех слоев: нижний, непосредственно прилегающий к телу, средний - из основной ткани и наружный, состоящий из лент, тесьмы или специальных пластронов. Нижний слой - это по существу и есть трусы, которые кроятся из подкладочной ткани точно по размеру, без каких-либо изменений выкройки. Только на основе излишнюю свободу по линии талии надо убрать в вытачки. Для того чтобы скроить второй слой из основной ткани, каждую деталь основы надо по вертикали разрезать на две части и на ткани раздвинуть. Причем верх раздвигается незначительно: на 3-5 см, низ же расклешивается, и каждая деталь отстоит от соседней уже на 8-12 см, так же расклешиваем и боковые швы. Величина буфов, а, следовательно, и раскоса зависит от эскиза, фактуры ткани и роста актера.

Раздвинув на ткани детали патронки, можно мелом рисовать новый абрис буфов, прибавляя по линиям боков сверху и снизу соответственно 2-4 и 3-6 см на напуск и прокладки. По нижнему краю каждой штанины надо также рассчитать и заложить вытачки. К линии слонки эти припуски сходят на нет. После этого кроим полосы-пластроны из отделочной ткани. Их можно делать из бархата, парчи, плотных шелков, нетканых материалов, байки, сукна, корсажа для женских юбок, широкой плотной тесьмы. Ширина и количество полос определяются эскизом. Длина должна быть средней между длиной нижнего слоя - подкладки и основного среднего слоя буфов. Под скроенные из ткани полосы подрезают прокладку из равентуха, бортовки, капрона-сита, плотного полотна, байки. Флизелин здесь не годится, так как в процессе эксплуатации он быстро потеряет форму. Если верхняя ткань тонкая, можно прокладку, подкладку и верх стачать вместе, вывернуть, выметать и прострочить по краю с лица, после чего можно полосы отдавать в роспись, вышивку или аппликацию. Если верхняя, основная ткань более плотная, то прокладку без припусков на швы приметать, а лучше пристрочить большими стежками к верхней ткани (нитки должны быть в цвет) и отдать в отделку: вышивку и пр. После отделки вытачать с подкладкой и закончить обработку. А при толстой верхней ткани - подвернуть ее на прокладку и приметать косыми стежками. Затем расписать или вышить их и, когда высохнут, с изнанки накрыть подкладкой (также с подвернутыми краями) и вручную запошить. Для этого случая годится и обработка кантом из косой бейки подкладочной ткани.

На разостланные на столе, еще не соединенные, заднюю и переднюю половинки штанов укладываем заготовленные полосы. Класть их надо так, чтобы посередине они плотно прилегали друг к другу. У талии и внизу у манжет полосы, если они не толстые, накладываются одна на другую. Их накалывают булавками, приметывают и проверяют на манекене, хорошо ли они лежат и видна ли основная ткань. После этого вшивают в пояс, а по низу - в манжеты. Наложенные друг на друга полосы и два слоя ткани - средний и нижний образуют большую толщину, тем более что средний слой присобран по краям до размеров подкладки. Такую толщину иногда не берет машина и приходится пояс и манжеты пришивать вручную. Для того чтобы облегчить обработку, прокладку не надо доводить до конца полос, а подогнутые края верхней ткани на концах высечь.

Пояс делается подкройной из основной ткани, довольно высокий, чтобы не выбивался из-под колета, не имеющего баски. Ширина его от 6 до 12 см. В пояс следует вставить прокладку и желательно выстрочить для плотности. В отдельных случаях можно сзади вставить кости и сделать шнуровку, чтобы подтягивать талию актера. Застежка у штанов в театре, как правило, делается флотская. Для буфов от этого правила иногда отступают и делают застежку спереди, но стараясь чем-нибудь замаскировать ее. При длинном шнипе у колета застежка спереди неудобна. Пояс застегивается на крючки или пуговицы и выметные петли. Манжеты можно делать на резинке, но чтобы они ни в коем случае не собирались. Лучше с внутренней стороны ноги в манжету вставлять резинку в цвет штанов, как это делается в цирковых или балетных костюмах. В отдельных случаях вместо полос-пластронов можно скроить третий слой штанов и вырезать в них окошки в форме заостренного овала, обработав их как вытачные петли. Для массовок можно на втором слое штанов-буфов наклеить или нашить аппликации, имитирующие разрезы, или даже нарисовать их масляной краской, и таким образом обойтись вообще без полос пластронов.

Второй широко распространенный вариант - грушеподобные брюки, которые также делались на плотных прокладках, а еще чаще на простежках, подобно колету. Их шили из плотных тканей, одинаковых с колетом. Ткань также дополнительно обогащалась и уплотнялась вышивкой, аппликацией, выкладывалась шнуром. Часто на штанах делалось множество мелких разрезов, которые в театре имитируются вышивкой, аппликациями или росписью.

Грушевидные испанские штаны удобнее всего моделировать на основе кальсон или брюк (рис. 71: 8), сохраняя подкройной пояс, который держит фигуру актера, заменяя корсет, дает возможность легче обработать верх штанов н способствует большей аккуратности костюма и четкости силуэта, так как низ колета, особенно если он оканчивается шнипом, спокойно лежит на поясе, не задираясь и не деформируясь. Длина таких штанов варьируется от верхней до нижней границы колен. Верх штанов собирается на сборки или закладывается складками, а низки бывают разными: могут сужаться и вплотную облегать ногу, могут быть слегка присобранными и обработанными подкройной обтачкой. Наиболее часто встречавшееся завершение низа - это манжеты.

Чтобы приступить к крою штанов на основе кальсон, надо снять две дополнительные мерки: а) длина штанов до нижней границы колен и б) окружность ноги по нижней границе колен. Ширина штанов, высота пояса и манжет, ткань, декор - определяются художником и выражаются в эскизе. Основу кальсон можно использовать со следующими небольшими изменениями: а) перенести линию низа под колено, б) нанести на этой линии величину окружности ноги под коленом и соответственно сузить книзу обе половинки штанов, в) пояс строить спереди не с округлым, а с острым мысом.

Кроить пояс следует строго по долевой нити, которая должна проходить посередине переда. Штаны можно кроить как по долевой, так и по косой, а манжеты - по долевой и уточной. Под пояс и манжеты подкроить прокладку. Штаны, в зависимости от структуры ткани, ставят на прокладку и подкладку или ограничиваются одной подкладкой. Основная ткань с подкладкой стачивается вместе. Верх собирается на две нитки, чтобы стежки верхней и нижней линии сборки приходились Друг к другу в шахматном порядке. Вместо сборки можно закладывать маленькие складки. Сборки или складки располагаются в основном по бокам и. сзади. Спереди лучше делать маленькую посадку, чтобы зрительно не увеличить живот. Собранная или заложенная складками верхняя часть штанов вшивается в заготовленный ранее пояс. Пояс лучше сделать на одной-двух небольших выметных петлях и пуговицах.

В зависимости от длины и фасона колета пояс штанов можно сделать шире или, наоборот, сузить. Манжеты делаются обычными, но с учетом шелковых подвязок, которые к ним крепятся и с внешней стороны завязываются пышным бантом. Ванты скрывают застежку манжет, а если они не предусмотрены, манжеты заканчиваются фестонами, выкладываются шнуром, вышиваются тамбуром или украшаются другими способами. Ширина обычной манжеты в готовом виде 4 см, а украшенной фестонами, - 5-7 см. Застежка манжеты на пуговицах в цвет основной ткани. Прорехи над ними можно застегивать на кнопки, а при наличии банта - не застегивать совсем.

К готовым штанам с изнанки, сзади и с боков по линии присоединения пояса пришиваются валики из ваты или поролона, либо гребешки из капрон-сита, равентуха или бортовки. Это нужно, чтобы штаны приобрели и держали бы форму перевернутой груши.

Третий распространенный в Испании на рубеже XVI- XVII веков тип штанов очень близок к грушевидным. По существу это вариант одной и той же формы. Принципы моделирования, технологии, длина, пояс, застежка почти полностью повторяются. Разница в ширине: эти штаны несколько шире предыдущих по всей длине и особенно книзу. Они по форме напоминают уже не грушу, а скорее укороченные до колен шаровары. Кроить их также удобно на основе кальсон, но не надо сужать их к коленам, а всю свободу по линии низа собрать на сборку или уложить в складки и вшить в манжету. В отдельных случаях можно низ этих штанов сделать просто на резинке, правда, этот способ имеет серьезный недостаток - низ штанины, не зафиксированный манжетой, может свободно перемещаться вверх и вниз и придавать небрежность костюму.

Мы упоминали еще об одних штанах: длиною почти до верхних границ икр, плотно прилегающих к ноге. Технология их обработки такая же, как у грушевидных штанов. Остановимся на особенностях. Эти штаны лучше всего делать из плотного шелка или гладкой шерсти. Низки их, как правило, не имеют манжет. Они заканчиваются плотным облеганием по ноге. Застежка - с наружной стороны ноги на планке и пуговицах. Низки обработаны подкройной обтачкой. Разрезы следует декорировать аппликациями или тамбурной вышивкой. Можно их отделать трафаретом с последующей обработкой фунтиком, рельефной пастой или ее заменителями.

Испанские плащи не имеют в крое принципиальных отличий от других плащей-пелерин. Мы предлагаем два подлинных кроя (рис. 72: 1, 2). Оба несколько откорректированы.

Первый плащ представляет из себя полукруг, сшитый из двух половин. Шов проходит посередине спины. Если ширины ткани не хватает, его можно сделать из трех деталей. Тогда швы пройдут, как показано на рисунке. Когда плащ кроится из одной или двух деталей, долевая нить проходит посередине переда, а посередине спины, по сгибу или шву - уточная. Если из трех деталей - долевые проходят посередине переда и по сгибу в середине спины, швы будут косые. Для непластичных тканей этот крой оптимальный. В плечах - вытачки. Горловина соответствует окружности шеи. Плащ делается на подкладке. Если ткань плотная, тяжелая, то кайму нашивают или вышивают по краю верхней ткани. На ткани легкой это целесообразно делать вместе с подкладкой. Стоит подол подчеркнуть шнуром, а середину переда - плотной прокладкой или декоративной тесьмой. Воротник квадратный, широкий вышивается или апплицируется тесьмой либо галуном в крое с прокладкой. Затем ставится на подкладку или на основную ткань. Заготовленным воротником обрабатывают горловину. Если фрез большой, воротник лежит на плечах; если маленький - воротник носят поднятым. При большом количестве отделки и, следовательно, большой толщине воротника, его приходится запошивать вручную. Застежка делается у ворота на одну пряжку, пуговицу или просто застегивается брошью. Реже завязывается шнуром. Так как испанцы чаще всего плащ носили распахнутым, можно у плеч колета сделать петли из ниток, а на плаще крючки и пристегивать его к плечам. Красиво соединять плащ у шеи свободной цепочкой, но обязательно пристегивая на крючки, иначе он будет смещаться и мешать актеру.

По низу плаща в углах полочек, посередине спины у некоторых фалд, можно вшить в подол грузики (использованные свинцовые пломбы, пятаки и т.п.), которые фиксируют фалды и делают форму, а следовательно и силуэт, точнее и красивее.

Второй плащ со стояче-отложным воротником и висящим крылом-рукавом. В крое плащ, как и первый, вписывается в полукруг. На плече также вытачка. Посередине спины шов слегка расклешен. Полы также, Разрезы по бокам очень удобны, так как в передний можно просунуть руки, а в задний - шпагу. Под борта полочек и под воротник необходимо ставить плотные прокладки и затем выстрачивать их края в несколько рядов, чтобы они стали твердыми, негнущимися. То же можно сделать по подолу плаща и по низу крыла. Если ткань слишком узкая, плащ можно кроить не из двух, а из шести деталей. Тогда долевая нить пройдет посередине каждой детали. Остальная обработка и застежка как на предыдущем плаще.