Мода эпохи Возрождения в других странах

В эпоху Возрождения очень модны были перчатки. Их можно заметить почти на всех мужских портретах - надетыми па руки или лежащими рядом. Перстни надевали поверх перчатки.

Еще в XV веке была изобретена вязальная машина. На ней стали вязать шелковые чулки. Но их было так мало, что на целые столетия пара шелковых чулок считалась королевским подарком. Однако сам факт появления вязанных на машине чулок приводит к тому, что штаны-чулки окончательно разделились на собственно штаны и чулки. Штаны нижние превратились в подобие длинных трусов, а верхние - в короткие шаровары, доходившие внизу до середины бедра.

Вначале мы упомянули о рациональности венецианской моды. Разнообразие и множество предметов одежды было само по себе рациональным, так как предоставлялась возможность выбирать подходящие предметы для любого случая, не, уходя от модного облика. Основной набор предметов одежды был также рационален - рубашка и нижние штаны являлись по существу настоящим бельем, что давало возможность в дороге, вдалеке от дома, в любых условиях легко его менять. Предпочтение шерстяных тканей и сукон перед всеми другими тоже рационально, так как шерсть - оптимальный материал для ношения как в холод, так и в жару. Темная цветовая гамма тоже была удобна в беспокойной подвижной жизни венецианца. Отделение чулок от штанов также давало возможность легко утеплять костюм, или, наоборот, делать его более легким. Шубки, которые были не только зимними, но и демисезонными, можно было носить в рукава или с висящими сзади рукавами. Наконец, разнообразные головные уборы и, в особенности, береты, поля которых можно было опустить и превратить в наушники, налобник или назатыльник - все это было разумно, все было направлено к максимальному удобству. Поиски рациональности заставляли все больше совершенствовать крой и привели к возникновению круглой проймы. Смотреть Маша и медведь онлайн бесплатно. Круглая пройма дала большую свободу рукам при плотном облегании колета, а, кроме того, стало возможно создание сложных и разнообразных по покрою рукавов, таких, как "окорок" (жиго), рукава со сборками и буфами по окату. Как всякое интересное новшество, разнообразие рукавов стало модным, и люди старались цветом, тканью или просто необыкновенным фасоном привлечь к рукавам внимание. Многие историки костюма так и считают, что наиболее приметной и характерной чертой венецианского костюма являются рукава. У мужчин рукава были одним из главных предметов щегольства. Таким образом, удобство и рациональность слились с красотой.

В конце XIV - начале XV века самой распространенной и модной формой венецианского колета был колет отрезной в талии с юбкой (рис. 58: 1). Жесткий верх плотно прилегал к фигуре, горловина - каре; а юбка делалась из клиньев или прямая, кругом в складку. Длина ее доходила до верхней границы колен. Рукав-"окорок" с огромным окатом делался иногда длиннее руки на 20 - 25 см, и его набирали на руки мелкими складочками. Изображения таких колетов можно видеть почти у всех художников того времени. Например, у Рафаэля на членах папской гвардии в знаменитой фреске "Месса в Больсене". Или на портретах Тициана, Лотто и др.

Мы предлагаем моделирование двух вариантов. Первый вариант - колет полуприлегающий в складку. Его лучше делать из послушных гладкокрашеных тканей. Шерстяные и полушерстяные нетолстые ткани, приборное сукно, нетканые шерстяные материалы, тонкая фланель, шелк типа топкого репса, тафта, муар, сатин, атлас (последний с осторожностью) - вот те фактуры, из которых колет должен получиться. Продекатированную (крашеную, стираную) ткань разрезают на куски, равные длине лифа колета плюс припуски на подшивку низа и швы вверху и длине юбки, плюс припуски внизу на подшивку, вверху на шов. Затем рассчитывают ширину. Для лифа - ширина ткани должна составить окружность груди, умноженную на три (вторая окружность груди х 3), а для юбки - окружность бедер, умноженную на три.

Эти куски ткани обычно закладывают по долевой нити в складки шириной 3,5-5 см, в зависимости от размера колета и от ткани, из которой его делают. Складки заутюживают, заметывают и выкраивают колет и юбку так, как показано на рис. 58: 3, 4. Складки не распарываются до того, как вещь будет готова. Скроив верх колета, к нему подкраивают подкладку. Если это тонкий шелк, то необходима еще и прокладка из холста, флизелина, лино и т.п. К юбке подкраивают из бязи, мадаполама, сатина или топкого холста короткую, от 10 до 15 см внутреннюю кокетку. Если колет приходится ставить на прокладку, то заложенный в складки крой верха колета накладывается на крой прокладки и настрачивается на нее вдоль каждой складки нитками в цвет основной ткани. Для этого верхний отлетной край каждой складки отворачивают, затем прометывают между складками и прострачивают с лица верх с прокладкой посредине между двумя соседними складками. Соединенный с прокладкой верх сметывают с подкладкой по линиям всех основных срезов: по плечам, бокам, серединам полочки и спинки. Затем готовится, как обычно, примерка, а после уточнения швы верха и подкладки стачиваются вместе. Если колет будет одеваться через голову, посредине переда делается разрез длиной 25-30 см, который обрабатывается кантом в цвет основной ткани. Горловина может также обрабатываться кантом, но красивее закончить колет сверху невысокой (2,5-3,5 см) жесткой стойкой. Разрез для головы у основания шеи завязывается на шнур или рулик, на концах которого подвешены бусы или металлические наконечники. Завязывается ворот неплотно, чтобы в разрез выглядывала белоснежная сорочка, что украшает костюм. Если основная ткань в складках "пухлит" или просто плохо держит форму, складки с лица на 6-8 см от талии вверх можно застрочить. То же самое можно сделать от плеча вниз на 3-4,5 см. Если сзади будет застежка, а перед с каре или другим вырезом, надо не забыть о припуске на застежку на лифе и юбке колета. Такой колет обязательно подпоясывается шнуром, руликом с металлическими наконечниками на концах, или бусами, узким ремешком с металлическим набором, типа кавказского. Юбка с заложенными и заметанными складками к примерке сметывается по линии талии с внутренней кокеткой. После примерки нижний край кокетки (предварительно прооверлоченный с изнанки) крепится вручную к внутренним сгибам складок. Затем подол юбки выравнивается на фигуре или манекене. Наметка складок распарывается, юбку подшивают, проутюживают и соединяют с верхом. Если основная ткань легкая, низ юбки хорошо уплотнить прокладкой из бязи, мадаполама или сатина, а уже готовую юбку отстрочить по всем складкам: с изнанки прострочить сверху вниз все внутренние сгибы по самому краю, как защипы; с лица таким же образом отстрочить самый край верхнего сгиба каждой складки. Тогда при любой эксплуатации костюма или чистке он не потеряет вида.

Рукав к такому колету лучше всего моделировать на основе одношовного рукава, но он должен быть длиннее обычного на 20 см.

Если ткань плотная или толстая, то окат должен быть 75-80 см, если ткань потоньше, шелковая, - от.80 до 100 см. Окат обрисовываем сильно выпуклой плавной линией. Под окат рукава подкладываем гребешок из плотной ткани или внутренний рукав-прокладку из тюля-нейлона.

Второй вариант колета, считающийся, как и первый, классическим для венецианской моды (рис. 58: 5; 62: 1) можно шить из бархата, плюша, байки, фланели, плотной шерсти, облегченного драпа и сукна. Рукава могут быть из другой ткани, например, из парчи или иных дорогих шелков. Колет желательно делать из гладкокрашеной ткани, а, рукава - можно из набивной. Моделируется он на основе пиджака с неотрезным бочком. Застежка должна быть сзади. Для этого к середине спины припускаем 6см на застежку (можно делать театральную на крючках, а удобнее - спрятанную молнию). Вытачку с середины спины на патронке переносим на 8 см вправо по линии талии. Высота вытачки 11-13 см. Глубина и расположение остальных вытачек остаются без изменений, кроме вытачки на сутюжку на груди посредине переда. Если ткань, из которой делается колет, не сутюживается, эту вытачку переносят (предварительно закрыв) в переднюю тальевую вытачку. Длина спинки - до талии. Посередине переда линию талии опускаем на 1,5-2 см и эту точку плавно соединяем с линией талии у бока. Линии плеч спинки и полочки удлиняем на 1,5-2,5 см. На столько же опускаем вниз середину проймы и затем обрисовываем новую линию проймы, как это показано на рисунке. Линию выреза горловины намечаем мелом или ниткой, но уточняем и вырезаем на примерке.

Лиф колета желательно поставить на выстроченный дублюр. Дублюр кроится из полотна, бязи, мадаполама, тонкого холста, ситца. Первый слой подкраивается как подкладка. Точно по величине и форме верха. Долевые и уточные нити верха и дублюра в первом слое совпадают. Второй - кроится от лопаток по спине и немного (1 - 1,5 см) выше линии груди спереди и до линии талии. Этот слой дублюра кроится по уточной нити, поэтому направление его нитей и нитей верха - перпендикулярны друг другу. Это делается для того, чтобы колет не терял формы. Первый и второй слой дублюра накладываются друг на друга и выстрачиваются вместе ромбами или квадратами. Затем спинка, полочки и бочок верха наметываются па соответствующие детали дублюра, Стачиваются и дальше обрабатываются вместе. Подкладка тоже может стачиваться вместе с верхом и дублюром, а может подводиться как обычно в пиджаках.

Горловина обрабатывается подкройной бейкой с прокладкой. Край для прочности и красоты можно отстрочить нитками в цвет основной ткани. Контрастная обтачка из отделочной ткани, настроченной на лицо, образует хорошо видную рамку. Длина спинки лифа - до талии. Середина переда от линии талии опускается на 1,5-2,5 см, и полученная точка плавной линией соединяется с линией талии бочка. Низ лифа колета можно самостоятельно обработать в чистый край обтачкой или кантом со шнуром, а талию юбки - поясом, и тогда юбку к лифу можно прикрепить слегка на боковых швах, посредине переда и сзади по обе стороны застежки. Этот вариант обработки может понадобиться, если в спектакле два исполнителя одной роли, а ткани мало. Юбку можно сделать одну, а лифа - два.

Рукав моделируется также на одношовной основе. Но разрезается не посередине, а по локтевому сгибу и влево отводится только узкая задняя часть его до тех пор, пока локтевая линия не ляжет по правильной косой. Окат может доходить до 120 см. Швы переднего и заднего переката представляют из себя вогнутые линии. Низ рукава равен окружности кисти плюс 1 см на свободу. В этих рукавах у кисти можно сделать небольшие складки.

Под этот рукав вместе с окатом, также собранным в сборку или уложенным в складки, в пройму у плеча вшивается гребешок из плотного холста, флизелина или лино.

Можно сделать также валик из ваты или поролона. Если этого не сделать, головка рукава не будет красиво лежать - она "завалится". Если рукав внизу сидит плотно по руке, его можно сделать на молнии или пуговицах. В случаях, когда верхняя ткань вялая, ее дублируют на тюль-нейлон и под широкий верхний рукав делают узкий, по руке. Разложив на столе узкий рукав, верхнюю ткань вместе с тюлем раскрепляют на нем вручную, красиво располагая драпировки. Только после этого сшивается продольный шов. Вместе их вшивают и в пройму, после чего у плеча крепится гребешок или валик.

Юбка к этому колету - из клиньев. В подлинных юбках делали до двадцати пяти клиньев. В театре это лишняя работа, а смотреться будут прекрасно юбки из 9-13 клиньев.

Приступая к раскрою клиньев, нельзя забывать, что в середине каждого клина строго по вертикали должна проходить долевая нить. Раскос всех клиньев абсолютно одинаков, иначе юбка будет перекашиваться и тянуться в разные стороны. Посередине спины необходимо сделать припуск на застежку. Юбка сшивается таким образом, чтобы посередине переда была середина клина, посередине спины - шов. Поэтому юбки всегда должны кроиться из нечетного количества клиньев. В данном случае это тем более важно, что посередине спины и по бокам (между 8 и 9; 4 и 6; 5 и 7 клиньями) в юбке будут разрезы. Застежка юбки должна быть до нижней границы бедер, и нижний край ее надо надежно закрепить, так как дальше до низу пойдет разрез. Боковые разрезы рационально делать такой же длины. Юбку можно ставить на подкладку. Если подкладки нет - разрезы можно окантовать. При необходимости - укрепить линию подола: можно проложить по подолу с изнанки холст, затонированный в цвет верха или обшить край шнуром. Зимние колеты по горловине, манжетам и подолу обшивались меховой лентой.

Венецианский костюм трудно представить себе без роскошной шубки, надеваемой поверх колета. В большинстве случаев это была широкая, расширенная книзу, длиной до щиколотки распашная одежда с длинным, очень широким у проймы рукавом и большим, ложившимся на плечи воротником. Шубки были "разносезонные" и поэтому делались из плотных шелков, бархата, сукна и других шерстяных тканей. В зависимости от назначения, подкладку и воротники делали из ткани или меха. Самые роскошные теплые шубы ставили на соболий мех, покрывали мехом воротник-шаль и еще по полам сверху вниз нашивали мех во всю ширину шкурок. Бедные зимние шубы ставили на овчину и ею тоже покрывали воротник, что делало иногда итальянские шубки похожими на русские. Шубки, рассчитанные на межсезонье, мехом не отделывали. Воротник бывал из другой ткани, или порой воротник, рукав и подол апплицировали по краю цветной лентой. Бывали шубки и с рукавом до локтя, а в длинных рукавах на уровне локтя, а иной раз в пройме делали дополнительные разрезы, чтобы в разрез длинного или из-под короткого рукава шубки виднелся рукав колета.

На рис. 53: 5, 6; рис. 62: 2, 3 показаны наиболее распространенные фасоны шубок. Моделировать их удобно на основе пиджака с неотрезными бочками. Для этого нагрудную вытачку закрываем и переносим ее глубину в тальевую вытачку полочки. Затем разрезаем основу по средним линиям всех вытачек, а основу спинки посередине вдоль вертикали, проходящей от лопаток до низу на две равные части. По разрезам основу слегка раздвигаем, чтобы не деформировать верх, сохраняя по середине переда долевую. Получаем небольшой клеш. Но если на эскизе клеш больше, тогда сильно расклешиваем бока и середину спинки. Длина шубки - до щиколотки или по эскизу. Плечевой шов переносится на спину. Для этого отрезаем от основы спинки часть (от горловины 3 см, а от проймы 5 см) и прибавляем ее к плечу полочки. Пройму посередине опускаем на 8-9 см. К полочке пристраиваем цельнокроеный подворотник-шаль со швом посередине спинки. Накрываем этот подворотник шалью, скроенной вместе с широкими подбортами, из основного или отделочного материала. Застежка делается потайная, для чего к подборту верхней полы пришивают полоску ткани (долевичок) с петлями, а к противоположной поле - пуговицы. Рукав - "окорок" с шириной оката 100-120 см. Окат собирают на сборку или закладывают в складки на величину проймы. Книзу рукав суживается, но не прилегает плотно к кисти. Средняя ширина рукава внизу 25-30 см. Возможны и другие варианты рукавов: книзу расширенные, прямые, кошелькообразыые, с прорезями на уровне локтя и пр. (рис. 54; рис. 56). Шубки рекомендуется делать из шерстяных тканей, сукна, облегченного драпа или из нетканых материалов. Ткань должна быть гладкокрашеная, поверхность ее - матовая. Желательно, чтобы она красиво лежала в фалдах. Основа разрезается от линии груди по полочке и спинке на несколько равных частей (3-4), слегка раздвигается, расклешивая полочку и спинку. Середина спины может быть расклешена до правильной косой, тогда к длине середины спины внизу прибавляем 5 см и плавной линией подводим линию подола спины к боку, сводя этот припуск на нет. Таким образом, шубка сзади будет слегка удлиненной. К середине переда по вертикали по всей: длине прибавляем на запах 12-14 см. Плечевой шов остается на месте, но слегка удлиняется. Пройму опускаем на 5-6 см. К горловине переда пристраиваем большой подворотник со швом по середине спины. Сзади он может быть квадратным по типу матросского или округлым. Воротник кроится вместе с подбортом из отделочного материала - шелка, искусственного меха, плюша или бархата. Подборт в готовом виде по ширине должен соответствовать запаху, то есть 12-14 см. Если подкладки нет, его можно кроить еще шире. Когда верхняя ткань достаточно плотная, подкладку обычно не подводят совсем. При ткани плотной, но с шершавой поверхностью, подкладку для удобства актера можно подвести на одну треть или половину длины. У таких шуб застежки не было: их носили свободно запахивая и придерживая руками запах, или даже верхнюю полу забрасывали на плечо, то есть их носили как плащ.

Рукав, разрезанный спереди по всей длине, очень декоративен. Он моделируется на основе одношовного рубашечного рукава с переносом шва на передний перекат. Длина рукава - до кисти. Основу рукава, разрезанную по центру, надо раздвинуть равномерно в обе стороны не менее чем на 6 см (ширина рукава зависит от величины проймы и от свойств верхней ткани). По окату плавной линией соединяем обе половинки. По низу в центре, удлиняя рукав на 4-6 см, ставим точку и, соединяя плавной линией обе половинки рукава, проводим ее через эту точку. Скроив рукав, подкраиваем подкладку и вытачиваем верх рукава с подкладкой кругом, кроме оката. Затем выворачиваем рукав, выметываем край, отутюживаем и с лица обшиваем сутажом, шнуром, вилюшкой или руликом. Сметываем разрез и вшиваем рукав в пройму. Прежде чем выдернуть сметку, наверху у плеча, где начинается разрез, необходимо поставить прочную нитяную закрепку.

Если подол шубы слишком легок, его тоже можно обшить шнуром или мягкой тесьмой-щеточкой. Или (особенно, если шуба без подкладки) сделать широкий (10 - 25 см) подбой из плотной ткани, скроенной по косой нити.

Мы уже упоминали, что длина и ширина шуб разная. Она зависела от возраста и общественного положения владельца. Пожилые, богатые или знатные носили шубы длинные, иногда даже сзади слегка волочившиеся по полу. Их шубы были очень широкими со множеством фалд. То же самое касается рукавов: роскошные огромные, наборные рукава-"окорока" или раскрытые на меху, а также двойные рукава встречались лишь на богатых шубах. Молодые люди, даже очень богатые, носили шубы покороче и меньшего объема. Разумеется, в особо торжественных случаях они также одевались в длинные, с роскошными фалдами шубы, отделанные соболями, горностаем или другими драгоценными мехами.

Шубки простолюдинов редко отделывались мехом, чаще их воротники покрывали войлоком или сукном. В демисезонных шубках иногда и вовсе не было воротника. В непогоду его могла заменить пелерина с капюшоном, на который сверху еще надевалась шляпа.

Большую роль в мужском костюме продолжают играть плащи-пелерины. Крой их очень прост. Мы предлагаем один из вариантов. Плащ кроится "полусолнцем". Середина переда - встык по долевой нити. Середина спины - по уточной, неправильной или даже правильной косой. Во втором случае посередине спины будет обязательно шов, но зато больше фалд. Такой плащ смотрится красивее, богаче. Если середина спины цельная (сгиб), то фалд будет меньше. На плече - вытачка. Сторона скоса, соответствующего плечевому шву спины, длиннее переднего на 2 - 2,5 см. Этот излишек уходит в посадку. Горловина равняется окружности шеи плюс 1,5-2 см на свободу или вырезается по эскизу. На полочках возможны прорези для рук. Их местоположение и длину лучше в каждом отдельном случае определить на примерке. Плащ лучше делать из плотных тяжелых тканей. В зависимости от ткани, низ обрабатывается оверлоком, подрубочным швом или обтачивается косой бейкой. Если ткань легкая, плащ можно сделать на подкладке. В. таком случае подкладка подкраивается под весь плащ, кругом (кроме горловины) выстрачивается, выворачивается через горловину. Края выметываются, проутюживаются и отстрачиваются на широкую лапку. Плечевые швы соединяются стачным швом (вместе верх с подкладкой). Горловина обрабатывается подкройной обтачкой, стойкой или отложным воротником. Разрезы для рук обрабатываются как обтачные петли, без канта. Такие плащи делаются без застежки. Их скрепляют у ворота двойной пряжкой, цепочкой или завязывают шнуром.

Другой вариант плаща с полузаносом для застежки на пуговицы или для потайной застежки. Принцип кроя и технологии практически одинаков, но независимо от наличия или отсутствия подкладки, подборт подкраивается из основной ткани и у такого плаща обязателен воротник. Края воротников, полы, а иногда и низ могут быть украшены вышивкой, выложены шнуром, обшиты бахромой, галуном, тесьмой.

Плащи вместе с обувью и головными уборами довершали костюм, носимый в эпоху Возрождения. Обувь была очень разнообразной, хотя на первый взгляд это преимущественно были сапоги и ботинки. На самом же деле - от туфель, похожих на современные тапочки, до сложных форм сапог - все можно было встретить на ногах людей конца XIV - начала XVI веков. Остроносые пулены постепенно выходили из моды. В Италии их почти не носили уже в конце XIV века, а к началу XV - разве какие-нибудь чудаки. Правда, носы у обуви оставались слегка заостренными. Мягкие открытые туфли носят обычно дома. По городским улицам в сухую погоду ходят в ботинках до щиколотки с вырезами по бокам или с перепонкой на подъеме. Если были дожди и грязь, поверх этой обуви так же, как и раньше, поверх чулок с подошвой и тонких сапог надевались деревянные подошвы - танкетки, напоминающие сабо. Для верховой езды, дальних прогулок, охоты, дороги использовали сапоги, длина которых варьировалась от середины икр до середины бедра в зависимости от назначения. Среди них были щегольские - короткие мягкие сапожки и грубые, но по-своему красивые, типа ботфорт с цветными отворотами.

К XVI веку обувь изменяется (рис. 56: 23-39). Появляются туфли с широкими разрезными носами. В специальной литературе их называли "медвежья лапа", а в быту - просто "в лапу" и даже "коровий нос" (рис. 53: 9; рис. 62). Они были удобны и зрительно хорошо заканчивали мужской костюм первой половины века. Сапоги в основном оставались теми же, но и у них нос стал более округлым. Именно в эту эпоху научились кроить обувь на правую и левую ногу и делать в ней жесткие прокладки. Обувь отделывали мехом, вышивкой, пряжками. Разрезы в туфлях "в лапу" были иного цвета, чем вся туфля, так как под них подкладывали ткань контрастного цвета. Если вспомнить, что производство вязаных чулок также интенсивно развивалось, нетрудно представить, что мужчины были обуты не только практично, но и красиво. Кстати, в Италии в эпоху Возрождения чулки были отличительным знаком различных обществ, а точнее клубов. Каждый клуб, особенно молодежные, присваивал себе какие-либо цвета чулок, причем левый был одного цвета, а правый - другого. Это сохранилось средневековое "мипарти". Редко, но иногда нашивали гербы на плащи или другие предметы одежды.

Что же касается головных уборов, то для их описания нужна специальная книга и она существует. В Англии издали книгу о головных уборах средневековья и эпохи Возрождения, так как в истории человечества больше никогда не было подобного изобилия форм этой детали мужского и женского костюмов. Но если очень строго их классифицировать, то ведущие формы можно объединить в несколько групп.

Первое место принадлежит беретам (рис. 56: 1-6, 8, 13), которые были необычайно разнообразны, но не лишены рациональности. Береты делали из войлока, из фетра и из различных тканей. Основная идея берета заключалась в том, что он должен был быть универсальным; благодаря большому размеру он защищал от солнца, а сделанные кругом отложные поля образовывали по существу те же самые защитные детали, что и у русского треуха. Но в отличие от ушей треуха, сшитых с назатыльником, у беретов было четыре свободных "уха" и можно было выборочно утеплять лоб, затылок и уши. Более примитивные формы беретов без налобника носила беднота.

После беретов идут шляпы с полями (рис. 56: 7,14). Они делались из фетра, ткани, соломки и встречались в гардеробе мужчин разных сословий. В начале Возрождения были очень модны фески и тюрбаны самых разных фасонов. Первые обычно носила молодежь, вторые - люди солидные и богатые. По-прежнему были любимы капюшоны, фасоны и длина шлыков которых менялись то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения. Встречались также различные виды колпаков. Особое место занимают мужские чепцы, о которых мы уже упоминали. Они также еще не вышли из моды, хотя формы их стали более разнообразными. Их носили под береты и под шляпы с полями. В отдельных случаях надевали как самостоятельный головной убор. Мы здесь не имеем возможности даже просто перечислить все специальные головные уборы - официальных лиц, духовенства и т. п.

Мужчины в эпоху Возрождения не отказывались и от украшений. Кроме традиционного украшения - оружия, шпор и доспехов - продолжали носить красивые пряжки на плащах, туфлях, поясах, колетах. На головных уборах - дорогие запоны в виде кокард и страусовые перья. На поясах носили украшенные вышивкой и камнями кошельки. На шеях - цепи, кулоны, медали. В ушах иногда можно было встретить серьги или одну серьгу. На пальцах носили перстни-печатки, перстни-амулеты. Очень любили перчатки, которые к этому времени научились искусно делать из разноцветной кожи самых разных фасонов.

Но, повторяем, ни украшения, ни "мипарти", ни невероятное многообразие головных уборов не лишали итальянские костюмы эпохи Возрождения их рационального начала. При всем этом они оставались удобными в любых жизненных ситуациях и никогда не производили впечатления излишества или вздорного шика. Вероятно, поэтому они определили моду европейских стран на первую половину XVI века. Это подтверждают портреты и жанровые произведения таких прославленных художников Возрождения, как Дюрер, Кранах, Альтдорфер, Брейгель, Гольбейн, Фукэ, Клуэ и др. На полотнах мы видим их современников в костюмах разных европейских стран. И несмотря на особенности, присущие моде каждой страны, в форме предметов одежды легко просматривается рациональная основа итальянского ренессансного костюма, главным образом, венецианского.

Здесь не дается описание германских, французских а английских костюмов этого времени, так как основа костюма эпохи Возрождения общая. Но сказать несколько слов об их специфике необходимо. Северное Возрождение и, в частности, немецкое, носило своеобразный характер (рис. 53: 7). В Германии довольно долго сохранялись черты готики в костюме. Затем явно стали проступать, вытесняя готику, черты итальянского ренессанса. В женском костюме, в его пластике, характере силуэта, форме рукавов и отделках наметилось большое сходство с флорентинской модой, хотя немецкий костюм был графичнее и несколько тяжелее. Мужской костюм очень явно тяготел к венецианскому и в основных предметах одежды был ему идентичен, кроме костюмов художественной интеллигенции и молодежи, в которых было больше от флорентинской моды, хотя масса была большей, чем у итальянцев. Кроме того, германские мужчины очень любили тяжелые ювелирные украшения. Они носили по многу золотых цепей, ожерелий и обручей на шеях, много колец, крупные украшения на головных уборах. И сами формы одежды были несколько гипертрофированы по сравнению с итальянскими.

Очень важное влияние на развитие немецкой моды оказали наемные солдаты-ландскнехты. Поскольку они были выходцами из разных стран, то отчасти сохраняли свои национальные костюмы, но, живя в Германии, постепенно заимствовали немецкую моду. Ландскнехты не получали достаточного жалования и им разрешали грабить завоеванные селения. Поэтому их костюмы состояли из случайно добытого и мало-помалу стали представлять поистине фантастичное зрелище (рис. 61: 2, 3). Сохранилась легенда о том, что многочисленные прорези на колетах, штанах и других частях костюма ландскнехтов появлялись сначала не преднамеренно, а в результате сражений, дуэлей и драк. Малый достаток не позволял им приобретать новую одежду или пристойно чинить порванную.

Будучи молодыми и озорными, они, вместо того чтобы унывать, ввели разрезы в моду. А воспользовавшись тем, что мода на "мипарти" еще не совсем угасла, дали ей вторую жизнь. Правда, геральдика на сей раз была ни при чем. Ландскнехты сооружали свои "модные" костюмы буквально из чего попало. Один рукав от старого колета, другой от нового. Одна штанина цела, а другая порвана драке. Достались при грабеже ленты, можно ими прикрыть дыру или заплату. А если лент много, можно сооруди из них недостающие части одежды - рукав, штанину, колет, если их рядами нашить на старый, рваный. В результате ландскнехты приобрели характерный вид и получили от современников меткое прозвище - "петухи". "...Какими цветами ты разрисован? Ни одна птица так не разнообразит красок в своих перьях. А затем - как все разрезано, как ненатурально и несоответственно общепринятой моде. Прибавь к этому стриженую макушку, полубритую голову, лес, растущий на верхней губе, перепутанный и выпирающий... как усы у кошек...".

Почтенные бюргеры не скупились и на другие нелестные эпитеты и характеристики. В лучшем случае - смеялись. И тут вдруг произошло нечто необъяснимое. Впрочем, не будем торопиться, утверждая, что произошло непонятное. Вспомним лучше, что было на нашей памяти с костюмами хиппи. Какой стоял крик по поводу вытертых джинсов, прозрачных кофт, надетых на обнаженное тело; по поводу явной феминизации мужского костюма - высоких каблуков, кружевных сорочек, длинных волос и т.д. Не успели накричаться вдоволь - глядь, а все оделись как хиппи. То же произошло в Германии в эпоху Возрождения! Первыми под ландскнехтов оделись аристократы (рис. 53: 7; рис. 61: 1). Более осторожные бюргеры сначала воздерживались, потом отчасти сдались. Правда, их одежда никогда не была так изрезана, головные уборы и перья на них не были так пестры и громадны. Кроме того, их костюм определялся еще реформацией, о чем будет сказано ниже.

На рисунке 61: 2, 3 изображены два наиболее характерные костюма ландскнехтов. Их несложно моделировать, так как основа костюма - венецианский колет без баски, с рукавом "окорок", чулки-штаны. Все это в разных направлениях разрезано и обшито лентами. На груди колета, разрезана "роза", то есть нечто похожее на цветок. В театре разрезы имитируют тамбурной вышивкой, росписью или наклеенными аппликациями. Ленты укладывают на полочке, спинке и рукавах, когда они в крое, то есть перед первой примеркой, и они должны ложиться свободно, а значит, быть несколько длиннее. Их приметывают и на примерке проверяют расположение. Стачивают вместе с основной формой. Боковые, плечевые швы, застежка сзади и шов проймы держат ленты, но этого недостаточно. Их надо раскреплять на рукавах и на колете, чтобы они постоянно находились в одном положении. Штаны в театре шить не надо. Ленты можно раскрепить на трикотажные колготы. Это надо делать на фигуре. Гульфик, чисто декоративный овал или шар, крепится поверх штанов или к баске колета, если она есть. Горловина колета как правило, сильно вынута и образует квадратное, округлое или овальное декольте, обработанное подкройной обтачкой с прокладкой. Лучше всего обрабатывать такую горловину кантом со шнуром. Крылья-наплечники делаются на флизелине, холсте или лино.

Аристократические костюмы, представленные на рис. 61: 1; рис. 62: 1, хорошо выявляют как свою ренессансную итальянскую основу, так и позднейшее влияние костюма ландскнехтов. Но есть в этих костюмах еще нечто, на что необходимо обратить внимание: они по времени относятся к началу крупнейшего в XVI веке социального потрясения в Европе - к началу Реформации. 31 октября 1517 года немецкий церковнослужитель Мартин Лютер прибил к дверям своего собора девяносто пять тезисов против продажи индульгенций. В этих тезисах он изложил все недовольство современников ханжеством и продажностью церкви. Выступление Лютера было очень своевременным, и его тезисы буквально взорвали народ. Началось грандиозное социально-политическое движение Реформации, охватившее своим пламенем всю Европу. Войны и восстания, вызванные Реформацией, длились около ста лет. Реформация была не чем иным, как первой незрелой буржуазной революцией, и хотя она охватила все слои общества - аристократов, бюргеров и крестьян, но: ведущим сословием оказалась буржуазия.

Движение Реформации разделило католическую церковь на два направления. Господствующая католическая церковь была окружена роскошью, а протестантская требовала удешевления и упрощения не только быта церкви, но и быта своих последователей, что и привело к демократизации и даже некоторому аскетизму жизни, что, в частности, подтверждает костюм протестантов. Это особенно было заметно в тех странах, где Реформация победила, - в Англии, Дании, Швеции, Норвегии, Голландии, Чехии, Венгрии и отчасти в самой Германии.

Костюмы протестантов стали очень строгими (рис. 53: 8; рис. 62: 1, 2). По понятиям того времени, просто бедным! Протестантам внушалось, что главная красота - душевная и телесная чистота, а не драгоценности. Они почти не носили шелка (за исключением очень знатных), а носили шерсть, лен или хлопок. И поскольку их костюмы были очень сдержанны по цвету, почти мрачны, основными украшениями протестантских мужских костюмов были белоснежные воротники и манжеты.

Католики же, чтобы внешне выразить свое неприятие требований реформации, стали одеваться с неслыханной роскошью и пестротой. Причудливость и яркость их костюмов дала материал для бесчисленных сатирических выступлений. Особенно досталось католическому костюму в литературе от Рабле. В своей бессмертной книге он издевается над попугайными костюмами католической знати, пишет, что мужчины одевались на свой образец: чулки темно-красного, розового, белого или черного цвета; панталоны из бархата, сходного или подходящего цвета, вышитые и украшенные по усмотрению. Камзол - из золотой или серебряной парчи, бархатный или атласный - делался и вышивался как остальная одежда; на нем были шелковые шнуры и золотые пряжки с эмалью. Кафтаны были парчовые, суконные или бархатные. Плащи такие же изящные, как у дам. Шелковые пояса были в ходу и чудесные шпаги с золоченой рукоятью, в бархатных ножнах с золотым наконечником ювелирной работы, также были и кинжалы. Шапочки из черного бархата украшались запонами и золотыми пуговицами. Сверху белое перо в золотых блестках со свисающими с них рубинами, смарагдами и другими драгоценными камнями, красивое золотое шитье гульфика и изящное ювелирное плетение, отделанное настоящими брильянтами, рубинами, бирюзой, изумрудами.

Подобных описаний у Рабле очень много, но достаточно одного, чтобы составить ясное представление об излишествах католического аристократического костюма. А вот каков был зимний дорожный костюм немецкого бюргера. В первую очередь ночной колпак из льняного полотна. На него надевали подбитую мехом шапку, а сверху капюшон на суконной подкладке с защитой для носа, и наконец, еще толстую обшитую шелком шляпу. На руки белые нитяные перчатки, на них - замшевые, подбитые мехом, и, наконец, большие волчьи рукавицы. На тело надевали льняную рубаху, на нее итальянскую вязаную рубаху, а на нее вамс на подкладке и подбитый ватой колет, а сверх всего теплую шубку. На ноги холщовые носки, штаны, длинные чулки на козьем меху и сапоги. Если в первом описании важнее всего соображения престижа и щегольства, то во втором - рациональное отношение к назначению костюма. На рис. 62 изображены костюмы протестантов и католика (рис. 62: 3). Они часто встречаются во многих спектаклях.

В Англии первой половины XVI века основу костюмов также составляли венецианские одежды. В этом можно убедиться по портретам того времени. Например, очень характерен костюм Генриха VIII или Симона Джорджа Квокута в работах Г. Гольбейна младшего. Современники также считали, что Англия того периода практически не создала своей моды, что она лишь внесла некоторые дополнения в общепринятый ренессансный костюм. Вот что об этом говорит один из писателей того времени: "Однажды адмирал... дал ему заказ написать... национальные одежды всех народов. Он написал все, кроме одежды англичанина, которого представил совершенно нагим, разместив около него разные... материи, портновские ножницы и кусок мела... Адмирал спросил его, что он хотел этим выразить. Лукас отвечал... что он не знал, какого вида и покроя следовало дать ему одежду, ибо англичане ежедневно меняют их... будь она французская, итальянская, испанская или фламандская... Адмирал показал... королеве, а та... сказала: "А разве не заслуживает наш народ за его глупое непостоянство того, чтобы быть осмеянным таким образом!..".

Чтобы закончить главу о костюмах Возрождения, осталось рассказать об особенностях костюмов простых людей.

Основная масса бедного городского населения и крестьян носила костюмы, в которых смешались предметы средневековой одежды с удобными новыми. Рубахи, порты, гетры из полотна или фланели, чулки из льняной или шерстяной ткани, а зимние - из козьего или овечьего меха, привязанные к безрукавкам из грубой шерсти, надетым на рубахи. Широкие вамсы из домотканых тканей или из простого сукна, иногда два вамса надевались один на другой для тепла. Нижний был поуже, а верхний - широкий, со свободным, наборным рукавом - напоминал по форме венецианский колет. Сверху носили плащи-полукружия с капюшонами или прямоугольные. По-прежнему были распространены капюшоны с пелеринами.

Головные уборы были в виде шляп с широкими полями, загнутыми сзади и с боков, которые с одинаковым успехом защищали от солнца, дождя и снега. Их иногда украшали перьями. Осенью и зимой шляпу надевали поверх чепца или капюшона. На ногах носили простые туфли типа постолов или похожие на тапочки. В поле на работу или в дорогу крестьяне надевали грубые шнурованные башмаки, а в пределах своей деревни - деревянные сабо. Одежды, кроме плащей, обычно подпоясывались одинарным или двойным поясом, на который подвешивались самые разные предметы: нож, топор, огниво, кошелек, мешочки для разных надобностей. После охоты подвешивали и убитую дичь. Крестьянам и горожанам строго запрещалось носить какие бы то ни было предметы роскоши.

В ограничениях усердствовали и церковь и государство. Можно процитировать один из многих королевских эдиктов, появившихся к середине XVI века: "в первую очередь мы устанавливаем... чтобы простые крестьяне, рабочие люди или поденщики в сельских местностях носили одежды из сукна только отечественного производства. Куртка должна быть сшита не иначе, как до половины икр, и на ней не должно быть больше шести складок. Они могут носить штаны из сукон, пригодных для этого по своему виду, и грубый вамс без больших рукавов, неразрезанный и не состоящий из отдельных кусков. Далее мы желаем, чтобы они не носили воротников или рубах, вышитых золотом, серебром, жемчугом или шелком. Никаких нагрудных украшений, страусовых перьев или шелковых подвязок для штанов, ни вырезных башмаков, ни беретов, а только шляпы или шапки... также и живущие в городах бюргеры и мастеровые люди и купечество и другие... не носили золота, серебра, жемчуга, бархата или шелка, ни разрезных одежд, ни обшитых галунами, ни береты, ни подкладки из куницы или других дорогих мехов, но удовольствовались бы... мехом лисицы, овец и т. п.".

Далее перечисляется, что могут носить богатые купцы. Купцы, занимающие официальные места, разумеется, не так строго выполняли предписанные правила, как бедные люди, и особенно крестьяне. Тем более что для них и ограничений было меньше. Еще меньше все это касалось дворян, но все же и им запрещались самые дорогие ткани, украшения из меха. Все это делалось для того, чтобы особенно рельефно выделялась верхушка общества. Определялись костюмы военных, врачей, писцов, духовенства. Это регламентация напоминает пору раннего средневековья. К середине XVI века гуманизм Возрождения, демократизм Реформации и другие попытки социального освобождения подавлялись абсолютизмом и церковью, которая, опираясь на инквизицию, начала жестокую контрреформацию. Времена красивых и демократичных костюмов прошли.