Расширенный силуэт в форме трапеции в моде с начала 20 века

Уже само название этого силуэта говорит о том, что форма должна быть небольшой в верхней части и иметь расширение книзу. В разные периоды моды этот силуэт назывался также сарафанным по аналогии с формой северной русской одежды, либо силуэтом А-образным.

Рис. 11. Формы расширенного силуэта

Во всех вариантах предполагается известная свобода облегания изделия на фигуре ниже линии груди (в области талии и по бедрам), что отличает его от вариантов полуприлегающего силуэта с завышенной линией талии и плотно прилегающего.

Изделие свободно «висит» на плечах, причем мода часто акцентирует контраст между тонкой фигурой и свободной одеждой. Поэтому этот силуэт преимущественно подходит для стройных молодых женщин.

Прослеживая изменения этого силуэта, мы можем отметить различную в зависимости от моды степень расширения, а также изменения уровня начала расширения — от плеча, от середины проймы, от линии груди, ниже линии груди. Степень расширения меняется от незначительного (рис. 12), почти по касательной к бедрам (1970—1971 гг.), до очень активного, каскадного (1974 г.).

Рис. 12. Зависимость степени расширения от уровня наибольшего прилегания в становой части изделия

Если в сарафанном варианте свобода облегания почти одинакова как спереди, так и со стороны спины, то во всех остальных случаях распределение объемов неравномерно. Чаще всего преобладает объем со стороны спины, перед более стройный, что продиктовано прежде всего требованиями эстетики и целесообразности. Поскольку форма трапеции скорее скрадывает фигуру, а не выявляет ее, мода в данной форме никогда не акцентирует выпуклость груди. Эту особенность можно наблюдать даже когда в моделировании преобладает принцип выявления фигуры, например в А-образном силуэте 50-х гг. С распространением в моде плоских форм появилось неравномерное сочетание уровня расширения от плеча со стороны спинки с уровнем груди со стороны переда. В середине 60-х гг. установилось расширение от середины проймы, что также позволило довольно легко скрыть выпуклость груди (рис. 13). Со стороны переда появляется легкий прогиб, решение спинки — палантинное.

Рис. 13. Уровень наибольшего прилегания становой части в силуэте формы трапеции в разные периоды

В дальнейшем форма данного силуэта усложняется. Идея плоской геометризированной формы потребовала максимально плотного облегания в области груди и плеча. В этот период трапеция начинает решаться при помощи введения кокеток или частичного использования горизонтальных подрезов. При этом линия горизонтального подреза опустилась ниже выпуклости груди, что оказалось возможным только для изделий небольших размеров, так как в этом случае оказалось труднее скрадывать естественные формы тела. Задача осложнялась и тем, что изделия в целом в этот период стали длиннее при сохранении незначительного объема. Это исключало для трапеции возможность использования клешевых фалд. Со стороны переда в форме появляются вертикальные рельефы, придающие форме стройность. Со стороны спинки, где фалды могут быть более значительными, форму создает центральный шов, идущий от кокетки. Конструктивное решение лифа близко в этот период к приталенному силуэту, используются различные рельефы. Иногда создание формы за счет рельефов заменяется использованием косого кроя. В этом случае легче избежать нагрудной вытачки, а геометризация формы создается за счет введения подкройного бочка.

Трапеция 1974 г. характерна прежде всего увеличенным объемом спинки, что всегда придает силуэту динамику. В то же время форма неоднозначна; согласно тенденции моды предложено несколько вариантов силуэта трапеция, по-разному трактующих форму в разных видах ассортимента в зависимости от материала. Для всех вариантов характерны общие черты — ак-центрирование плеча, несколько смягченная геометризация формы, сочетающаяся с мягким выявлением округлости груди. В связи с этим наблюдается появление вытачки, открывающейся вниз и часто замененной легким присбориванием, слегка отнесенным на плоскости переда в сторону бока. Маленький плотно облегающий лиф в этом силуэте может сочетаться с объемными рукавами (втачной, реглан, полуреглан и др.).

Иногда дополнительно намечается легкий акцент на талии в виде неплотно охватывающего талию пояса, что делает силуэт стройнее.

Наряду с этим предлагается и другая форма — с более резким увеличением объемов, контрастирующих с маленькой кокеткой. Расширение может быть резким, каскадным, созданным за счет клешевого кроя, или более спокойным с присбориванием формы от кокетки. Такое значительное увеличение объемов должно согласовываться с общим впечатлением от массы одежды на фигуре. Так, в 1974 г. объемная форма предлагается для укороченных форм пальто, полупальто, жакетов и др.

Однако продолжают сохраняться и горизонтальные кокетки, уровень которых колеблется от плеча до линии груди или чуть ниже ее. Рукав в этом случае расположен нарочито высоко, чтобы сохранить отвесную линию проймы (под прямым углом к горизонтали кокетки).

Общая тенденция смягчения формы в области проймы выражается в более широком использовании различных покроев рукавов — цельнокроеного, рубашечного с квадратной проймой, традиционного для трапеции покроя реглан. Рукав ставится под углом к отвесу и сохраняет по всей длине трубообразную форму, иногда повторяет общий силуэт (форма пагоды).

Уровень, от которого начинается расширение, различен, иногда может быть довольно низким, значительно ниже линии груди. Однако часть формы выше уровня расширения в этот период прочитывается как прямоугольник.

Видоизменение расширенного силуэта в конце 70 — начала 80-х гг. тесным образом связано с развитием ассортимента одежды.

В этот период форма трапеции редко используется в чистом виде. Предлагается множество укороченных вариантов контрастирующих с прямой или зауженной юбкой, брюками. Часто форма, конструктивно решенная как трапеция, превращена в приталенную за счет широкого, туго стягивающего талию пояса. Эти и другие подобные метаморфозы связаны со стремлением в условиях увеличения общей длины изделий облегчить зрительно весь силуэт, сделать форму менее массивной.

Варианты 1978—1979 гг. явно сохраняют геометризацию и конструктивность форм. Используется подкройной бочок, горизонтальные кокетки по линии груди или несколько выше. Перед уплощен, решение спинки — палантинное, основные фалды отнесены в сторону бока (небольшие со стороны полочки и более активные на спинке). Центральная фалда, расположенная на спинке, не преобладает над боковыми. Рельефы на полочке почти не выявляют фигуры и, как правило, повторяют основные линии силуэта, но могут располагаться и строго вертикально. Часто вертикальные рельефы отсутствуют совсем, прилегание обеспечивается боковым швом и линией подкройного бочка, становящегося все более узким. Нагрудная вытачка заменяется одной или несколькими застроченными на небольшом участке складками, идущими от плеча и несколько отнесенными в сторону головки рукава (иногда в конец плечевого шва).

Характерное для начала 80-х гг. утяжеление плечевого пояса еще более усложнило задачу сохранения впечатления легкости в этом силуэте, что вызвало новую волну интереса к различным туникам, жакетам, полупальто укороченной длины.

Существенную роль для выбора форм и пропорций в этот период играет также разнообразие материалов. Так, например, распространение легких и тонких материалов, пластичность которых иногда усиливали использованием косого кроя, позволило более смело решать эту форму. Предлагались варианты типа «шатер», «палатка», «пирамида» в достаточно длинных, просторных бесподкладочных пелеринах, накидках, игравших роль верхней части многослойного комплекта. Обилие сборок и фалд понизу обеспечивалось активным расширением, идущим от плеча и горловины; пелерина могла иметь в крое форму круга.

Фалды по центру спинки начинают преобладать над боковыми. Рельефы, вытачки, защипы, идущие от кокетки плеча, перемещаются ближе к центральной оси. Появляются вытачки, складки и фалды, идущие от горловины.

Появляются округлые кокетки и кокетки углом. Характерно расположение карманов в косом направлении (параллельно линиям силуэта).

Предлагаются новые сложные покрои рукавов, позволяющие сколько угодно (иногда гротескно в наиболее острых вариантах) увеличивать ширину плеч за счет головки рукава, не нарушая при этом основных линий, характеризующих становую часть этого силуэта (суживание к плечам и расширение книзу). Особенно удобен в этом новом значении оказался покрой полуреглан с увеличенным объемом головки. Рукав как бы повторяет основной силуэт в перевернутом виде — широкий в верхней части и активно суживающийся к запястью.

В целом диапазон решения объемов этой формы очень широк — от А-образного силуэта до почти прилегающего. В последнем случае при сохранении главного условия округлости формы в сечении прилегание достигается по принципу покроя принцесс за счет равномерно распределенных по всей форме вертикальных рельефов, акцентирующих приталивание на уровне диафрагмы (иногда в сочетании с горизонтальным подрезом под грудью). Динамика понизу может быть усилена эффектом подкройного годе.

Анализируя основные ведущие варианты расширенного силуэта за этот период, можно выделить развитие двух тенденций, характеризующих стремление к более четким конструктивным формам и более пластичным, создание которых зачастую невозможно без использования методов наколки.