Полуприлегающий силуэт в моде от 30-х до 80-х годов

Полуприлегающий силуэт занимает промежуточное положение между малообъемным прямым и приталенным силуэтами. Для него характерно более мягкое, чем в приталенном варианте, решение формы груди, неплотное прилегание в области талии и спокойное расширение книзу (иногда едва заметное). Степень приталивания зависит часто и от индивидуальных особенностей фигуры. Например, для фигуры, у которой отсутствует тонкая талия (что встречается не только у полных), припуски на свободу облегания в области талии могут соответствовать нормам приталенного силуэта. Вместе с тем зрительно форма будет восприниматься как полуприлегающая, благодаря незначительной разнице между объемами в области груди, талии и бедер. В этом силуэте отсутствуют конкретная точка наибольшего приталивания. Боковые линии и рельефы, хотя и имеют различную в зависимости от моды конфигурацию, в области талии всегда оформляются плавно.

Рис. 9. Формы, полуприлегающего силуэта

Участок наибольшего приталивания может располагаться несколько выше или ниже линии талии. Ширина его также колеблется в зависимости от моды. В целом — полуприлегающий силуэт повторяет очертания фигуры, но полностью не выявляет ее. Изменения полуприлегающего силуэта удобнее всего проследить в те периоды, когда он был особенно моден. Его широкое распространение относится к началу 60-х гг. С тех пор он постоянно присутствует в моде как один из ведущих. Тогда он появился в противовес объемной моде, как попытка предложить одежду маленьких объемов. Появились пальто покроя редингот и полуприлегающие платья. В этот период форма строится за счет длинных плавных талиевых вытачек, направленных не на центр груди, а слегка смещенных в сторону бока. Нагрудные вытачки несколько укоротились. Это позволило более плавно формировать грудь.

Форма очень постепенно становилась более плоской, но оставалась мягкой в области проймы. В силуэте слегка выявлялось бедро. В этот момент очень удобной оказалась длинная наклонная вытачка, идущая из бокового шва на уровне бедер. Она одновременно формировала выпуклость груди и вогнутость в области талии. В отдельных случаях в 60-е гг. использовался косой крой. Таким образом, мягко складывая фигуру, этот силуэт, слегка подчеркивающий грудь и бедра, все же оставался женственным. Этому способствовала также сохранившаяся покатость плеча, что в сочетании с узким рукавом и неглубокой проймой составляло конструктивную трудность. В то время вошла в моду мягкая шероховатая фактура ткани, в связи с чем модель становится предельно лаконичной.

Годы после появления первых коллекций Куррежа в 1964 — 1965 гг. явились годами господства полуприлегающего силуэта (к нему «подравниваются» в это время прямой и приталенный силуэты). Однако форма стала иметь совсем иной характер. Переворот, произошедший в 1965 г., интересен тем, что был предложен новый образ женщины в моде: легкая, обтекаемая фигура, узкобедрая и плоскогрудая. Полуприлегающий силуэт использовался для того, чтобы придать фигуре в одежде четкую геометризированную форму.

Одежда становится предельно маленького объема и в то же время не выявляет, а скорее скрадывает естественные формы тела. Такая задача усложнила, повысила роль конструктора в создании формы. Форма разделилась на ясно прочитываемые грани — переднюю, спинки и боковую, которые создавались введением вертикальных рельефов, подкройного бочка и т. д. Рельефы помогали создать очень спокойный переход от уровня груди к талии, причем участок прилегания становится шире — от уровня диафрагмы до бедер. Становится обязательным плотное прилегание изделия по бедрам (рис. 10).

Рис. 10. Распространение участка наибольшего прилегания в зависимости от характера силуэта

Линия силуэта как бы скользит по касательной к бедру, постепенно расширяясь книзу и получая таким образом саблеобразный изгиб. В этот период расширение юбки становится больше.

Рельеф переда начинает приближаться к центру груди, но не для того, чтобы выявить форму, а наоборот, чтобы сгладить ее.

Если в области талии и бедер силуэт стал сложнее, то в области плеча, проймы и рукава произошли изменения, облегчающие задачу создания свободы движения. Идея геометризированной формы потребовала квадратных плеч с четким переходом от плеча к рукаву. Этот эффект достигался только кроем (без введения плечевых накладок), создающим наполненную головку рукава и спрямленное плечо. Втачной рукав становится господствующим.

В сочетании с относительно неглубокой, но достаточно широкой проймой этот рукав конструктивно оказался удобнее, чем в покрое редингот начала 60-х гг. Использование вертикальных рельефов сочеталось с введением горизонтальных, важнейшие из которых были в области груди (скрадывающие нагрудную вытачку) и со стороны спинки (высокая кокетка, помогающая создавать спрямленную форму спины без вытачек), и отрезных линий по бедрам, позволяющих сочетать плавную форму лифа с динамичной юбкой. Все линии и рельефы несут и декоративную нагрузку. Поскольку появление этой формы было вызвано широким распространением новых материалов, не допускающих влажно-тепловой обработки, дополнительная декоративная строчка, усложнявшая модель, была вызвана технологическими требованиями. Здесь мы имеем почти народный принцип совпадения функциональных и декоративных линий.

В дальнейшем акцент все больше перемещается на плечи и рукава. Квадратные плечи позволили сохранить геометризацию формы и при большей свободе облегания одежды. Появляется мягкость на уровне проймы в области груди и в области талии. Несколько уменьшается расширение книзу. Однако остается в силе условие преобладания ширины плеч над шириной бедер. В связи с этим остается отрезная бедренная линия, позволяющая придать динамику юбке за счет складок, косого кроя, клиньев и др.

В основном в этот период обращает на себя внимание контраст относительно небольшой формы и расширенного плеча (иногда в сочетании с широкими рукавами). Даже в покрое редингот встречаются объемные рукава реглан со значительно заниженной проймой. Так, например, наряду с новой формой продолжает сохраняться и форма конца 60-х гг., обновленная за счет деталей.

В начале 70-х гг. становится почти обязательным дополнительное фиксирование талии поясом. Это связано с возвратом к идее женственности в моде, а также и с тем обстоятельством, что в этот период происходят быстрые скачкообразные изменения в длине одежды. При плавных скользящих линиях полуприлегающего силуэта пояс играл роль стабилизирующего элемента, способствовавшего более четкому зрительному прочтению естественных пропорций фигуры. Здесь необходимо учитывать и то обстоятельство, что идеальная фигура этого времени имеет более тонкую естественную талию. В этот период для фигур, не обладавших ясно выраженной талией, построение этой формы составляло сложность. Предпочтительнее было рекомендовать заказчику другой силуэт, более соответствующий индивидуальным данным.

В дальнейшем в связи с перемещением в моде акцента на формы и силуэты, обладающие большей декоративностью, полуприлегающий силуэт с его спокойными линиями сохраняется в основном в умеренной моде, в ассортименте жакетов, которые сочетаются с юбками любой формы, в маленьких платьях, входивших в многослойные комплекты в сочетании с расширенными пелеринами, жакетами, полупальто и т. д. И тогда полуприлегающий силуэт выступает самостоятельно в пальто и платьях, но значительно реже, чем прежде. В целом же известная геометризация формы в нем сохраняется значительно дольше, чем в других вариантах. Конструктивные приемы, которые были найдены еще в середине 60-х гг., не претерпевают принципиальных изменений. Форму строят рельефы переда, подкройной бочок и средний шов спинки. Подкройной бочок сохраняет свое значение вплоть до начала 80-х гг., и только к 1982 г. в большинстве случаев от него начинают отказываться.

С введением плечевых накладок отпадает необходимость использования кокеток, акцентировавших горизонталь плеч, и проектирования вытачки на лопатку.

Рельефы переда чаще всего идут из плечевого шва и сохраняют вертикальное направление, слегка расширяясь книзу изделия, к 80-м гг. они все чаще доходят только до линии карманов, расположенных на бедрах, оставляя низ свободным. Сохраняется и рельеф, идущий из проймы и очень плавно переходящий в вертикальное положение. Тенденция к смягчению формы проявляется в замене рельефов полочки талиевыми вытачками, переходящими в подрез на уровне кармана (7—10 см ниже линии талии). Дополнительно форма в области груди создается за счет мягкой папоротки. Ощутимую новизну в форму при всей стабильности конструктивных приемов вносят в этот период более пластичные, мягкие материалы, совершенно преображающие силуэт, благодаря своей драпируемости (в противовес жестким, формоустойчивым). В платьях часто используется косой крой.

Характерна тенденция более четкого выявления участка приталивания, несколько сокращенного по вертикали в пальто и сохраняющего относительную протяженность в легком платье. Эффект большего приталивания создается не столько фактическим уменьшением припусков на свободу облегания, сколько наполнением формы в области груди и бедер. При этом переход к участку талии обозначен более резко, чем прежде (в отличие от скользящих линий 60-х гг.), что делает необязательным дополнительное фиксирование талии поясом.

Расширение понизу не уменьшается фактически, но становится значительно умереннее за счет перераспределения фалд. Если в 60-е гг. фалды проектировались с боков, продолжая скользящую линию силуэта, то теперь они формируются со стороны переда и спинки, как бы округляя форму в сечении. Существенную роль при этом играют мягкие, пластичные материалы.

Уменьшение длины к 1982 г. с одновременным расширением плеч по закону композиционного равновесия потребовал активизации низа в этой форме. Мода вновь возвращается к идее подкройного годе, используются воланы, идущие от горизонтальных подрезов на линии бедер (в легком платье).

Плечевой участок и рукава за этот период подвержены тем же изменениям, что и в других силуэтах. Расширенные спрямленные плечи к началу 80-х гг. становятся главным акцентом композиции. Плечевой шов несколько удлиняется, наполненная головка рукава образует характерный гребешок, возвышающийся над плечом.

В 1981—1982 гг. плечевой шов вновь становится естественной длины и даже укорочен. Расширение плеч создается за счет увеличенной по объему головки рукава, сформированной при помощи вытачек таким образом, чтобы она продолжала линию плеча.

Важно отметить, что даже в этот период сохраняется характерная особенность полуприлегающего силуэта — предпочтение втачного рукава, так как для него всегда остается важным четкое формирование становой части. Используются и другие покрои, но без большого углубления проймы. Для удобства движения пройма становится более широкой, однако углубление ее — в пределах обычного.