Приталенный силуэт в моде от 40-х до 80-х годов

Изделия этого силуэта характеризуются плотным облеганием по талии. При этом объем лифа может быть различным — от плотно облегающего, повторяющего формы тела, до очень свободного. Значительные изменения претерпевает и юбка.

Рис. 6. Формы приталенного силуэта

Встречаются различные формы юбки — узкая (прямая или зауженная книзу), умеренной ширины, слегка расклешенная книзу и очень широкая, присборенная у талии.

В отличие от полуприлегающего силуэта, где положение талии относительно неопределенно, в этом силуэте талия всегда обозначена достаточно точно (рис. 7). Положение талии имеет незначительные колебания (1,5—3 см вверх или вниз). Так, в 50-х гг. талию слегка занижали, что дополнительно подчеркивалось положением пояса — от талии и ниже. В 1967 г., напротив, наблюдается некоторое повышение линии талии, причем пояс также располагается выше линии талии на величину, предусмотренную моделью.

Рис. 7. Изменение уровня расположения талии

В подавляющем большинстве случаев этот силуэт строится на контрастах объемов (например, маленький лиф, объемная юбка, или наоборот) при помощи отрезной линии талии (рис.8). Однако возможна также и цельновыкроенная форма, прилегающая в талии за счет рельефов и вытачек или свободная, где приталивание создается исключительно за счет очень плотно обхватывающего талию достаточно широкого пояса. Причем отнесение этого варианта к приталенному силуэту в известной степени спорно, так как конструктивно его можно скорее отнести к прямому или трапециевидному силуэту.

Рис. 8. Изменение степени и характера приталенности и распределение объемов

Поскольку в приталенном силуэте важна тонкая талия, в основном он рекомендуется для младшей возрастной группы, а также в отдельных случаях и для средней при условии соответствующих особенностей фигуры.

Представляет интерес сравнение приталенного силуэта 40, 50-х и конца 60 — начала 70-х гг. В 40-х гг. был провозглашен силуэт, образно названный художниками «ножницы» (повернутые острием вниз), где сочетались широкие плечи и мягкий лиф с прямой юбкой.

В дальнейшем «ножницы раскрылись», так как появилась расширенная юбка. И в том и в другом варианте обращает на себя внимание преобладание ширины плеч над шириной бедер, что достигалось в тот период искусственным путем — введением плечевых накладок, иногда значительной толщины. Тонкая талия четко обозначена на естественном месте, слегка выявлена выпуклость бедер.

Плотное облегание по бедрам и расширение книзу создавали различные варианты юбки клеш. Часто используется баска.

В целом форма не была плоской, однако плечи сообщали силуэту некоторую искусственность.

В 50-е гг. приталенный силуэт распространен в двух вариантах — с объемной юбкой и с прямой, несколько зауженной книзу.

Идеал женственной фигуры требует подчеркивания округлой формы, плечи — покатые, по контрасту с тонкой талией выявлены бедра и грудь.

Первоначально этот новый силуэт предполагал некоторое занижение талии, в связи с чем, например, в пальто на спинке хлястик располагался на талии и ниже.

В дальнейшем талия поднимается: корсаж юбки, пояс располагается от линии талии и выше ее. Плечи становятся не шире бедер, а в отдельных случаях ширина бедер преобладает. В варианте силуэта с прямой юбкой появляются мягкие складки у талии, оттопыривающиеся карманы, баски, акцентирующие бедра, что подчеркивается дополнительно некоторым заужением юбки книзу. В варианте с широкой юбкой покроя принцесс резкий переход от тонкой талии к бедрам и резкому расширению юбки достигается путем введения большого количества рельефов, равномерно распределенных по окружности, которые сочетаются с подрезом на уровне диафрагмы. Появляются элементы, способствующие некоторому утрированию этой формы.

Прежде всего это касается формы бюстгальтеров с металлическими дужками, создающих большой бюст, а также корсажей, доходящих до талии и снабженных китовым усом или металлическими пластинками. В моду входят очень широкие жесткие пояса, предельно туго стягивающие талию. Одновременно увеличивается объем накрахмаленных нижних юбок, первоначально расклешенных, а в дальнейшем густо присобранных у пояса (например, для формы юбки «тюльпан»).

Форма приталенного силуэта конца 60—70-х гг. достигается исключительно кроем, что представляет известную сложность. Ширина плеч начинает преобладать над шириной бедер.

В этот период требовалось создать плотное облегание и вместе с тем не нарушить геометризации, уплощения формы. В связи с этим данный силуэт предлагался для относительно плоскогрудых фигур (становится важным не столько размер в области груди, сколько форма грудных желез и конфигурация грудной клетки). Форма бюстгальтеров меняется, исчезают металлические дужки и покрой, увеличивающий выпуклость груди. Лиф решается при помощи рельефов, с помощью которых легче достичь уплощенной формы. Талия слегка опускается (на 1,5— 2 см) и чуть освобождается, чтобы создать плавный переход к динамичной юбке, не выявляя выпуклость бедра (силуэт Х-образный). В связи с этим появляется новый прием кроя — втачной пояс, помогающий создать форму на этом участке.

Плечи начинают играть существенную роль. По мере того как при помощи объемной головки рукава, нового покроя реглан и плечевых накладок плечи становятся шире и выше, талия становится тоньше, в форме появляется смягчение — начинает выявляться грудь, юбка слегка присборивается или припосаживается на пояс, ниже линии груди до талии появляется мягкость. Однако соотношение ширины плеч и бедер имеет большое значение.

В связи с этим, так же как это делалось в 40-х гг., используется дополнительно отрезная бедренная линия. Таким образом выделяется участок плотного прилегания по бедрам, контрастирующий с динамичной юбкой.

Многообразие форм приталенного силуэта, характеризующее конец 70 — начало 80-х гг., представляет известную сложность в отношении систематизации и определения последовательности развития каждого из вариантов. В это время чередуются или присутствуют одновременно Х-образный силуэт, варианты формы «поддевка», формы, напоминающие изделия 40— 50-х гг., и более уплощенные, сохраняющие элементы геометризации. Варьируются объемы лифа от плотно облегающего фигуру до очень свободного (в покроях типа «летучая мышь»).

Еще большего разнообразия достигают формы юбки — клешевые, покрой «солнце», присборенные у талии, на кокетке, расширяющиеся ярусами, двойные (иногда с накрахмаленной нижней юбкой), шаровидные, из перевернутых клиньев (узкие внизу с увеличенным объемом в области бедер) и очень узкие, плотно облегающие фигуру.

Форма типа поддевки как бы продолжает развитие линии 60-х гг. В то же время уже само название ее говорит о близости к народным формам. Для нее характерно сохранение геометризации, но в несколько смягченном варианте. Схематично ее можно в принципе рассматривать как квадрат (лиф), поставленный на трапецию (юбка), причем отношение по вертикали колеблется в пределах 1 : 1,5, т. е. длина юбки не должна быть контрастной длине лифа. Лиф уплощен за счет вертикальных рельефов, несколько отнесенных в сторону бока, и мягких папороток в области пройм. При небольших размерах форма иногда решается без вытачек или рельефов, так как папоротки оказываются достаточно для формирования плоскости переда. В области талии изделие прилегает неплотно. Линия талии, как правило, имеет легкое занижение. Юбка умеренно широкая, присборена у талии, причем принцип геометризации сохраняется — сборки, умеренные со стороны переда и спинки, сгущаются на участках перехода к боковым граням.

Близость к народному крою особенно выражена в решении формы плеча и рукава. Здесь часто используется рукав типа рубашечного, поставленный под углом к вертикали. Используются также варианты цельновыкроенного рукава (иногда с ластовицей, переходящей в бочок лифа), реглан с квадратной проймой, т. е. покрои, обеспечивающие плавность перехода от плеча к рукаву и свойственную народному крою свободу движений. Рукав свободный, трубообразной формы, иногда с легким расширением книзу.

В 1979—1980 гг. с ослаблением фольклорной линии форма типа поддевки отступает на второй план, хотя ее влияние еще ощущается. Однако значительное увеличение длины и широкий плотно стягивающий талию пояс резко меняют общее прочтение силуэта.

В 1981—1982 гг. форма поддевки появляется вновь почти в классическом своем варианте, с той лишь разницей, что в оформлении, отделке, характере деталей отсутствует прямое указание «адреса» — народной одежды.

Лиф становится менее свободным и несколько суживается к талии. Возврат к отвесному рукаву компенсируется сохранением трубообразной формы (при господстве окорокообразных рукавов в этот период), мягкостью в области проймы, использованием цельнокроеного рукава иногда с горизонтальным сечением ниже линии плеч. Вновь используется ластовица, переходящая в узкий бочок лифа.

Развитие Х-образного силуэта знаменует возврат к идеям конца 40— 50-х гг. и предполагает условно-идеальную фигуру более женственных пропорций, что заметно отличает этот силуэт от силуэта 60-х гг. Принцип более сложного прочтения формы по вертикали, знакомый нам уже по прямому силуэту этого периода, в приталенном выражен еще более четко: верх тяжелый (геометризированный), участок талии гибкий (округлый), форма в области бедер объемная и более округлая в сечении. Участок наибольшего прилегания резко подчеркнут на естественной линии талии.

Предлагается также покрой принцесс, характерный равномерным распределением формирующих изделие вертикальных рельефов по всей окружности талии.

Резкий переход от тонкой талии к наполнению в области бедер достигается соответствующим оформлением линий кроя и приемами влажно-тепловой обработки (в пальто). Объемность бедер акцентируется расположением карманов в рельефах. Принятый модный жест — руки, опущенные в карманы юбки, как бы «выталкивает» форму вперед, что еще более обостряет про* чтение силуэта.

Существенное значение для пропорций имеет увеличение длины.

Плечо приподнято за счет кроя и прокладок до строгой горизонтали, часто продолженной в головке рукава, объем которой резко увеличивается за счет вытачек, сборок, сложного кроя. Книзу рукав зауживается, приобретая окорокообразную форму.

Однако расширение и повышение плеча в эти годы все время остается более умеренным, чем в других силуэтах. Здесь встает вопрос массы, зрительной тяжести формы, соблюдения основного условия моды этого периода — форма должна оставаться зрительно легкой, немассивной, несмотря на ее объемность.

Контрастность форм, характерная для приталенного силуэта, создает определенную напряженность, сложность прочтения, что само по себе уже сообщает ощущение тяжести. Поэтому плечевой участок решается с учетом общего силуэта: в вариантах с активным расширением юбки — более умеренно, а в вариантах с прямой или суживающейся книзу юбкой допустимы и более смелые декоративные решения плечевого участка и головки рукава.

Естественно, ощущение легкости или массивности формы в этот период определяется прежде всего характером материала. Так, например, в приталенных платьях из тонкой тафты допустимо сочетание объемных рукавов-баллонов и шаровидной юбки; в пальто из драпа такая двойная нагрузка исключена.