Прямой силуэт в моде от 30-х до 80-х годов

Если сопоставить изделия прямого силуэта разных лет, можно получить довольно пеструю картину, обнаружив, что в одной группе оказались и стройнящие, слегка прилегающие изделия, и очень объемные, расширяющиеся книзу, и наоборот, слегка суженные. Таким образом, мы наблюдаем большие различия в формах, которые в разные годы характеризовали прямой силуэт.

Рис. 3. Изменения прямого силуэта

Эволюция моды постепенно преображает эту форму. Незаметно для себя с течением времени мы начинаем воспринимать прямой силуэт несколько иначе.

В середине 50-х гг. форма этого силуэта характеризовалась ясно читавшимся покатым плечом (рис. 4), часто подчеркнутым цельновыкроенным рукавом и большим широким воротником, отстающим от шеи. Книзу изделие зрительно казалось несколько суженным, так как боковой шов кроился абсолютно прямым или отсутствовал совсем. В целом эта форма смотрелась мешковатой, свободной.

Рис. 4. Формы прямого силуэта

К концу 50-х гг. изменения коснулись прежде всего общего объема (в сторону уменьшения) и плечевого пояса. Уменьшается глубина проймы, ведущим становится втачной рукав. Средства создания формы по-прежнему предельно скупы. Иногда изделие не имеет ни боковых швов, ни среднего шва спинки.

В начале 60-х гг. силуэт начинает значительно больше походить на прямоугольник. Появляется соответствующее расширение в боковых швах внизу, обеспечивающее зрительно впечатление отвесно падающей ткани. Переход от плеча к рукаву становится более четким. В то же время в форме сохраняется известная мягкость, еще используется в отдельных случаях цельновыкроенный и комбинированный рукав, что окажется невозможным для силуэта второй половины 60-х гг. В этот период прямой силуэт используется ограниченно и становится все больше и больше похож на полуприлегающий. Для его создания используются те же конструктивные приемы, что и для ведущего полуприлегающего силуэта, с использованием вертикальных и горизонтальных рельефов. Их назначение в данном случае — создать уплощенную геометризированную форму и избавить прямой силуэт от мешковатости прошлых лет. Для этого используется подкройной бочок и передний рельеф, идущий от кокетки. По спинке в эти годы иногда сохраняется некоторое наполнение в области от уровня лопаток до линии бедер. Насколько стройной становится форма, говорит, например, тот факт, что пояс, расположенный на талии, почти не собирает сборок.

Более широкое распространение прямой силуэт начинает получать только в 1973—1974 гг. Эта объемная, мягкая форма уже не похожа на форму 60-х гг., хотя в ней и сохраняется несколько смягченно принцип геометризации. Преобладающие в силуэте широкие квадратные плечи для зрительного равновесия потребовали некоторого расширения формы книзу. Таким образом, если в 1967—1969 гг. прямой силуэт приближался к полуприлегающей форме, то в 1973—1974 гг. он уже имеет в отдельных остромодных предложениях сходство с трапецией. Появляются сборки, идущие от кокетки (ближе к боковой грани), густые сборки у манжеты на рукаве. Плотно стягивающий талию пояс также собирает активные сборки, которых в прошлом мода старалась избежать.

Если в 60-е гг. спинка оставалась сравнительно плоской, то в 70-х гг. распределение объемов в области спины следующее: две небольшие фалды в местах перехода от боковых граней к спинке и одна, более крупная, в середине спинки. Фантазийные варианты решались и иначе, но с соответствующей ориентацией на модное распределение объемов. Здесь следует упомянуть о том, как важно знать диалектику развития моды и следовать ее принципам. Появление «подвешенной» фалды в прямом силуэте 1974 г. некоторые специалисты, твердо стоящие на позициях принципов конструирования моды 60-х гг., восприняли первоначально как конструктивную ошибку. Но мода часто отказывается от тех принципов, которые провозгласила вчера. И конструкция, являющаяся для одного периода неверной, назавтра может стать законом для новой моды в зависимости от изменений формы.

К концу 70 — началу 80-х гг. мода, минуя относительно короткий период так называемой бескройной одежды и упрощенного плоскостного кроя (по принципу покроев народной одежды), переходит к утверждению более сложной женственной линии, характерной одновременным существованием множества различных покроев и форм. Мода перестает быть однозначной. Пропорции условно-идеальной фигуры этого периода в целом женственные, с ясно обозначенной талией, овальной линией бедер, предполагают однако, расширенные прямые плечи. Это обстоятельство обусловливает ведущую роль прямого силуэта. Принцип многообразия позволяет трактовать его как овал, прямоугольник, Т, V и У-образные варианты. Различные модуляции прямой формы предполагают соответственно разную степень объемности полочки, спинки и рукавов, разный характер перехода от объемов верхней части к объему талии, бедер и низа. При этом в каждом конкретном случае пропорции прямоугольника, в который вписывается форма, разные — от узкого вытянутого до более широкого и короткого, приближающегося к квадрату.

В этих условиях единственным критерием, объединяющим все модуляции прямой формы, и характеристикой, по которой можно было бы точно датировать период действия модного направления, становится, как указывалось, условно-идеальная фигура.

Таким образом, все варианты предполагают прежде всего высокое прямое плечо в самой фигуре. Спрямление плеча в изделии для фигур, по пропорциям близких к заданному требованию моды, достигается в основном только кроем. Плечевые прокладки довольно долго применяются исключительно для корректировки в том случае, если покатые плечи фигуры, на которую делалось изделие, не позволяли добиться нужного спрямления линии плеч. К началу 80-х гг. эта тенденция достигает кульминационной точки — плечевые прокладки становятся обязательными и приобретают значительную толщину, несколько утрированно акцентируется горизонталь плеча, иногда продолженная за счет увеличенной головки рукава.

Для ведущей прямой формы 80-х гг. характерно разное прочтение форм по вертикали — участок плеча геометризированный, талия округлая, форма в области бедер смягченная овальная. Практически эта разница осуществлялась не столько конструктивно, сколько за счет более плотного стягивания талии поясом и перераспределения сборок (по талии — ближе к центру).

Для создания формы лифа важна довольно значительная папоротка, идущая от проймы, которая иногда заменяется складкой, расположенной в конце плечевого шва. В этих условиях предпочтительнее использование нагрудной вытачки, идущей из плечевого шва, а не из бокового или из проймы.

Подкройной бочок становится уже, мода как бы стремится не выставлять на показ конструкции, как это было в период конструктивизма 60-х гг., а скрадывает ее, подчеркивая тем самым скульптурность, пластические свойства формы. Соответственно в этот период используются более мягкие пластичные материалы.

Многие варианты так и создаются в это время — с использованием муляжного метода (наколки).

Существенную роль в силуэте начинают играть рукава.

Рис. 5. Соотношения объемов становой части изделия и рукавов

На рис. 5 схематично показано сравнительное соотношение объемов становой части изделия и рукавов. При почти одинаковых общих пропорциях прямоугольника, в который вписываются эти формы, впечатление от них разное.

В изделиях 1980 г. увеличенные в объеме рукава как бы стеснили форму становой части, отчего усилилось впечатление стройности и вытянутости.